- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 3 минут
21 апреля Россия отпраздновала День главбуха, Кения – День посадки деревьев, потомки испанских конкистадоров – 498-летие высадки Эрнана Кортеса на побережье Мексики, а жители столицы Италии – День основания Рима. В этот же самый день в Барнауле на улице Папанинцев, 111 случился двойной праздник: в обновленных после ремонта интерьерах культового бара «Ин вино» прошел вечер вин итальянского семейного предприятия «Фамилия Марроне». Хотя «прошел» – скучное слово. Профеерил!
В Пьемонте говорят: «Кто знает, какое «Бароло» ты делаешь, знает и о тебе – даже, если ни разу в жизни не видел». 12 апреля в Вероне на международной выставке вин и спиртных напитков «Vinitaly» лучшим красным вином было признано «Бароло», рожденное на винодельне семьи Марроне. Разлитое по бутылкам в 2013 году «Бароло» получило 96 баллов из 100. На вечере в «Ин вино» Джан-Пьеро Марроне с гордостью продемонстрирует диплом престижнейшей выставки в самом конце презентации-дегустации. Как истинный винодел, он умеет ждать, терпеть и выбирать самый подходящий момент.
Наше интервью напоминало перекличку горцев. Представитель московского виноторгового дома «Ла Винчи» Валентина Албу излагала вопросы на английском, а Серена – дочь Джан-Пьеро, профессиональный сомелье и экспорт-менеджер – переводила их на итальянский. Дальше процесс шел в обратную сторону. Я слушал певучую речь иностранных гостей и в сотый раз поклялся выучить язык Умберто Эко, Лучано Поваротти, Паоло Соррентино и Джанлуиджи Буффона. Чтобы говорить без посредников о страстной поэзии итальянского вина.
Никогда не перейду на «винт»
- Сеньор Марроне, вы винодел в четвертом поколении. С чего начиналось приобщение к этому ремеслу, близкому к искусству?
- Сколько себя помню, в родительском доме постоянно шла речь о виноделии. Я сызмала видел, как трудятся на виноградниках. В Пьемонте даже шутят: дети потомственных виноделов начинают учиться этому искусству еще в материнской утробе.
- Некоторым лозам на ваших виноградниках больше 60 лет. Как известно, чем ни старше лоза, тем более концентрированные и яркие вина из них получаются. Но насколько трудно работать со старой лозой, как часто она болеет, хандрит, жалуется на ломоту в ветвях?
- Какой хороший вопрос! Молодая лоза похожа на ребенка, нуждающегося в вашей поддержке и воспитании. Ей, как и ребенку, следует давать надежную точку опоры и развивать в правильном направлении. Ваше предназначение – день ото дня убирать всё лишнее, оставлять и развивать самое лучшее. Вино от молодых лоз получается свежим, игривым, фруктовым. Как сама молодость. А старые лозы подобны пожилым людям, к ним и отношение соответствующее, более мягкое и заботливое. Главное – не подвергать их стрессу.
- Оставаясь наедине с виноградником, вы разговариваете с лозой?
- В буквальном смысле нет. Но к любой своей лозе я испытываю чувство благодарности и уважения. Особенно к старым, которым с каждым годом всё труднее рождать качественный виноград. Я с восхищением смотрю на 50-60-летние лозы – в них накоплены огромные опыт и знания по выращиванию правильных гроздей!
(К интервью подключается Серена): - Я помню себя пятилетней девчонкой, бегавшей между кустиков недавно посаженного виноградника. И вот я, взрослая женщина, захожу в него и вижу насколько он вырос, сформировался, стал сильным. Стоишь, смотришь на лозу и чувствуешь, в каком совершенно ином ритме от людей ритме она живет.
- Какие семейные винодельческие традиции вы поддерживаете?
- Главное в философии фамилии Марроне – уважать виноградники и преклоняться перед природой. Мои папа и дедушка никогда не срезали цветы, чтобы поставить их в домашнюю вазу. Срезал цветы – они погибли. Пусть радуют нас и растут дальше, у них свой жизненный цикл. Для всех Марроне виноградные лозы – это члены нашей семьи.
Лирическое отступление № 1. Мы познакомились с Джан-Пьеро в сентябре 2014-го, когда он принимал делегацию виноторговцев из различных городов России. Дегустация огромной линейки белых, розовых и красных вин длилась восемь (!) часов. Без перерыва… На кухне командовала и кашеварила сеньора Джованна, супруга Джан-Пьеро. На каждое вино предлагалось новое блюдо. Поздним вечером сияющий Джан-Пьеро не отстававший от нас на дегустации, вышел во двор, восторженно обозрел звездное небо и объявил, что лично препроводит нас в гостиницу, до которой по горному серпантину километров 20. «Карабинери!» - заговорщицки подмигнул сеньор Марроне. Переводчик Мирко пояснил: «Вдруг остановит полиция? А у вас ни одного трезвого и по-итальянски никто не говорит». Карабинеры не остановили веселый и шумный микроавтобус. А мы с Джан-Пьеро «зависли» у бассейна перед гостиницей еще на часок.
- Сейчас часто говорят о старом стиле в производстве вина и новом.
- Все эти разговоры напоминают вечную тему: что лучше, классический стиль одежды или ультрасовременный? Для меня классический стиль всегда к месту и ко времени. Он никогда не теряет актуальности. Прошлой осенью я собрал свой сорок первый урожай. Каждые пять лет кто-нибудь из моих соседей пытается внедрять нечто новое. Однако со временем всё возвращается на круги своя, новшества не приживаются, потому что не дают ожидаемых результатов, а порой даже приводят к ухудшению. Наша фамилия придерживается классической линии.
- Часть виноделов перешла на винтовую крышку. А вы упорно работаете с корковой пробкой.
- Винтовая крышка хороша для молодых вин, которые делаются для повседневного употребления. Винам премиальной категории нужна пробка, поскольку у них есть потенциал выдержки и время на эволюцию в самой бутылке. Корковая пробка дает возможность вину потихонечку, по чуть-чуть, но дышать. Винтовая крышка не дает никакого доступа кислороду. И если вы закупорите дорогие вина «винтом», они перестанут развиваться. Конечно, для меня, как виноторговца, это мечта – использовать во всех винах винтовую крышку и не переживать по поводу коварной «пробковой болезни». Но как винодел я ни за что не пойду на это!
Кто оценил «Барбареско» и «Бароло», уже не вернется к «Кьянти»
- Вы говорите, что ваше вино отличают три главных критерия: аутентичность, элегантность и экологичность. С экологичностью понятно – вы не используете химикаты и ведете ручной сбор урожая. Про два других критерия хочется узнать подробнее. Что вы вкладываете в понятия «аутентичность» и «элегантность»?
- В мире виноделов есть магическое слово «баланс». Правильный баланс всех составляющих вина придает ему элегантность (хотя в Пьемонте, поверьте, достичь необходимый баланс – целое искусство). Соответствие же вин тому месту, где вырос виноград, соответствие тому, что вобрали в себя корни лозы из недр земли, которые сформировались в глубоком прошлом, означает аутентичность, подлинность.
- Многие мои соотечественники - прежде всего те, кто в силу разных причин не очень хорошо разбираются в вине – своеобразно воспринимают такую его особенность, как кислотность. Морщатся: «Кислое какое-то вино». В чем прелесть вин с высокой кислотностью?
- Винам Пьемонта высокая кислотность присуща изначально, это одна из составляющих их аутентичности. Конечно, ее можно снизить, используя химические вещества. Но мы никогда на это пойдем. Фамилия Мароне делает натуральный продукт. Да и нельзя менять то, что сложилось исторически. Высокие кислотность и танинность пьемонтских вин помогают их долгому хранению. Если бы не эти параметры, выдерживать многие наши вина по 20-25 лет было бы невозможно. Природа все сделала с определенной логикой.
Если говорить о полезности высокой кислотности вина для человека, здесь всё просто. Она хорошо помогает организму в процессе ферментации съеденной пищи. Кислотные вина дают возможность желудку переварить жирную еду, хорошо прочищают рот, вкусовые рецепторы. А танины, как известно, полезны сердцу и всей кроветворной системе.
- В мире все чаще говорят о кризисе глобализма и необходимости возврата к корням. Горный Пьемонт с его прекрасными автохтонными сортами винограда раньше находился в стороне от основных туристических потоков. Иностранцы предпочитали раскрученные регионы, Тоскану и Венето. Соответственно, пили их вина.
- Ситуация меняется. Люди устали от массовых вин и хотят пробовать уникальные, неизвестные ранее. В 2016 году Пьемонт пережил туристический взрыв. Причем, к нам приезжали целенаправленно, с желанием насладиться знаменитыми пьемонтскими «Бароло» и «Барбареско». А заодно знакомились с другими интересными винами! И знаете - люди, которые оценят «Барбареско» и «Бароло», уже не вернутся к Кьянти.
Я сознательно делаю ставку на низкую маржу, чтобы люди не боялись потратиться на первую нашу бутылку, вторую, третью… Как англичане говорят, step by step, шаг за шагом. Мы много вкладываем в процесс воспитания вкуса потребителей, это себя оправдывает. Человек покупает наше вино, а дальше уже работает оно! И люди, которым понравились вина от Марроне, становятся нашими верными друзьями.
Лирическое отступление № 2, последегустационное. О «Бароло» распространяться нет смысла – всё сказано в дипломе крутой выставки «Vinitaly». О других винах, представленных на дегустации, - только самое хорошее. Вот хотя бы «Пассионе Ланге». С итальянского «passione» переводится как страсть. Это действительно страстное вино со сложным букетом и вкусом. И приятной, легкой кислотностью. Пьемонтцы, большие любители вкусно покушать, говорят, что оно подходит к любым блюдам. У «Пассионе» есть небольшой винодельческий секрет. Лозы Неббиоло и Барберы, из которых делается это «страстное» вино, растут на вершине горы и хорошо проветриваются. А хорошо продуваемые виноградники, как правило, ничем не болеют, их грозди могут вызревать на пару недель больше, чем в других случаях. Отсюда более высокая концентрация всех необходимых для элитного вина элементов. Ну и «Барбареско» с его многогранностью букета и вкуса! Нашему столу оно понравилось не меньше «Бароло». На все сто согласны с сеньором Марроне: «Это вино для медитации». И оно не требует обязательной компании. Это тот самый случай, когда вы получаете возможность уйти вглубь себя. «Барбареско» будет надежным проводником. Еще об одном вине, «Москато д'Асти Соларис», классно написал на следующий день в «Фейсбуке» давний ценитель вин Павел Тминов: «Удивительное осталось ощущение - оно само по себе как десерт, а в предложенном сочетании с бисквитом с тропическим муссом и безе оказалось крайне приятным... И это учитывая, что вина с подобным названием я не употребляю с момента их появления в России времен перестройки. Я думаю, ты, Сергей, помнишь это сумасшествие «комочного» типа по «дольче Асти»... Для меня это второе, обновленное и крайне положительное открытие Асти!». Не только для тебя, Павел, не только.
Белые – дисциплина, красные - импровизация
- В 2014 году наша делегация из различных городов России дегустировала ваши чудесные вина. Спасибо за незабываемые впечатления. Одновременно ваши сотрудники принимали большую группу немецких туристов, для которых был отведен соседний зал. 80 процентов вин «Фамилии Марроне» идут на экспорт. Задам некорректный и по-детски провокационный вопрос: с кем из иностранцев вам приятно сотрудничать и общаться за одним столом, а с кем возникают ментальные сложности? Или вино всех уравнивает?
- Как винодел я рад всем. Наше вино продается в 26 странах. С японцами мы сотрудничаем уже четверть века. Их рынок очень интересен, но и сложен – там все производители хотят присутствовать. (Улыбается.) У японцев настолько богатый выбор, что у них появляется ложное представление будто они о вине знают всё. Когда на выставке в Вероне комиссия утром, в 9.30 объявила результаты конкурса и нас стали поздравлять с победой, через 15 минут подошел бизнесмен из Японии, спросил, сколько стоит вино-победитель и заявил о том, что покупает всё «Бароло», которое мы привезли. Но, конечно, я не мог продать японцу все бутылки! Надо было дать возможность насладиться «Бароло» всем желающим.
- Три года назад вы сказали: «Пьемонт издревле считался регионом, где доминируют красные вина. Я поначалу тоже им отдавал предпочтение. Но со временем, с опытом все больше стал понимать прелесть белых вин». Что вам такого открылось в белых винах?
- Некоторые местные терруары таковы, что позволяют делать элитное белое вино из сортов Кортезе и Шардоне – и вы в этом могли убедиться. Понравились «Гави» и «Мемундис»?
- Не то слово! Особенно «Мемундис».
- Для него мы используем урожай Шардоне с лоз, которым по 30-40-лет! Теперь второй момент… Работа с белыми сортами дает виноделу богатый опыт и понимание, что делать с красными сортами. С белыми ты должен научиться работать сноровисто – они созревают раньше, чем красные. Нужно уметь быстро сделать правильное вино без выдержки его в дубе (исключением является как раз «Мемундис», который настаивается в дубовых бочках не менее 15 месяцев). Пьемонтцы говорят, что по качеству белых вин можно судить о работе твоих рук. Потому что сделать хорошее красное вино вам всегда поможет дуб.
(Второе подключение Серены): - Проведу аналогию с готовкой на кухне. Если вы выпекаете торт, пирожные или другие сладости, нужно соблюдать точность в рецептуре. Нельзя уходить вправо-влево, иначе не вырастет тесто и не взобьется крем. Такая же дисциплина нужна с белыми винами. А вот в красных винах приветствуется импровизация. Это как с куском мяса, который можно сготовить по-всякому. Когда на винодельне работают и с белыми, и с красными сортами, это говорит о высоком профессионализме.
- Сеньор Марроне, вам помогают три дочери - Денизе, Валентина и Серена. Вы посвятили им отличное вино, которое назвали «Три феи». Что привносит женщина в старинную мужскую профессию винодела?
- Не скажу за всех мужчин-виноделов, но мне с дочерьми работать очень комфортно. К примеру, по Валентине, с котором мы каждодневно много общаемся, вижу, какой отпечаток на вино накладывает женская рука, насколько моя дочь ответственно подходит к процессу виноделия, как поддерживает наши традиции. Женщина с древних времен готовила на кухне и пробовала блюда, ее рецепторы развиты лучше. В среднем женщина тоньше мужчины чувствует аромат и вкус вина. Если есть возможность выбора, лучше всего создать в хозяйстве баланс - винодел-мужчина и винодел-женщина. В этом залог гармонии ваших вин.
Цитата
«Самое главное – получать удовольствие от своей работы, а этого деньгами не измеришь. Наш главный принцип – не испортить то, что дает сама природа. И мы не выпускаем вина, которые могут быстро надоесть». Из беседы с Джан-Пьеро Марроне в 2014 году.
Беседу вел Сергей ЗЮЗИН.
