- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 1 минута
* «Программа винного просвещения нужна хотя бы для того, чтобы научить потребителя отличать настоящее вино от сомнительного, искреннее – от лукавого. Ситуация с культурой потребления у нас как была ужасающей в 90-е, таковой и осталась. Различие лишь в том, что раньше потребитель знал только про «маргаух из бордеауха», а сейчас отличает Пино гриджо от Пиночета... И до тех пор, пока виноделы и виноторговцы не возьмутся за воспитание и просвещение своего потребителя, на винном рынке вместо музыки будет какофония», - заявил в одном из номеров специализированного журнала «Simple Wine News» Самвел Аветисян, известный винный маркетолог. Тирада сколь эмоциональная, столь и меткая. Это я к тому, зачем в барнаульском «Брют-баре» проводят винные вечера.
* Прошлая суббота прошла под знаком реабилитации грузинских и российских вин. В ХХ столетии виноделие двух стран, судьба которых тесно переплелась несколько веков назад, претерпело столько катаклизмов, что мама не горюй. Варварское уничтожение ценнейших старых виноградников в эпоху Горбачёва с Лигачёвым – лишь одно из таких потрясений. И нет больше вин, к которым наш соотечественник испытывал бы такой спектр противоречивых чувств – от светлой ностальгии по ушедшей молодости, когда бутылка какого-нибудь «Киндзмараули» считалась пропуском в рай или хотя бы в женскую комнату в общежитии, до спесивого снобизма новых русских. Картина современного виноделия двух постсоветских стран сложная, запутанная, без бутылки и без консультаций с толковым сомелье в ней не разобраться.
* Россия – страна огромная, однако для высокого виноделия пригодны около 100 тысяч гектаров на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Ставропольской и Ростовской областях и в примкнувшем к ним Крыму. Алтайский край пока в этот список не входит, климат слишком суров, впрочем, китайские коллеги уже сегодня выращивают виноград в пустыне Гоби (Chateau Hansen) и добились серьёзных успехов. Возможно, что-то интересное когда-нибудь получится на Алтае. Но даже на Юге России с виноделием много мороки. В Ростовской области зимы тоже нельзя назвать теплыми. Случаются заморозки на Кубани и даже в Крыму. Хотя большинство проблем связаны не с климатом. Виноваты законодательные прорехи и нестыковки, дороговизна комплектующих материалов (оборудование, пробка, стекло, укупорка – почти всё импортное) и в целом, как справедливо указывает Самвел Аветисян, отсутствие внятной государственной политики в развитии винодельческой отрасли.
* Виновато еще и тяжелое наследие. В царские времена существовало два подхода. Первый диктовался модой на импортные европейские вина, особенно сладкие – Токай, Херес, Малага, Мадера, Портвейн, французское шампанское (помните, в бокал с каким напитком Григорию Распутину всыпали отраву?). Второй подход был связан с… «импортозамещением». В Крыму по этому поводу даже открыли знаменитый институт виноделия. И надо сказать, при царизме вечно актуальный для России процесс шел успешно. В Стране Советов сделали ставку на развитие собственного виноделия – в южных регионах РСФСР, Украины и в Закавказье. Качество было принесено в жертву количества – такова изнанка плановой советской экономики. Ухудшение качества особенно стало заметно в 70-е – начале 80-х годов. Далее грянула бестолковая антиалкогольная кампания… Девяностые лихо подхватили процесс дискредитации виноделия теперь уже на постсоветском пространстве. Рынок непуганых потребителей наводнили поддельные грузинские (и не только грузинские) вина, сделанные «на Малой Дерибасовской». Из заброшенных садов моей памяти иногда доносится сардонический хохот приятеля с Северного Кавказа, сделавшего острожный глоток красной жидкости из бутылки с аляповатой этикеткой: «Если это, блин, «Хванчкара», то я, блин, Папа Римский!». «Блин», как вы догадались, литературный эквивалент эмоциональной оценки оскорбленного в своих предвкушениях мужчины. Бутылку, блин, вылили в раковину, грузинское вино попало под долгое, блин, табу. О российском «Саперави» или «Каберне» в те годы речи вовсе не шло.
* Отечественное виноделие на субботнем вечере в «Брют-баре» представлял бывший cовхоз из Ростовской области. В преуспевающем хозяйстве «Ведерниковъ» культивируют важнейшие российские автохтонные сорта: «Красностоп», «Цимлянский черный», «Сибирьковый». Говорят, что последний к Сибири-матушке никакого отношения не имеет, что назван он так из-за ростовского поселка. Хотя, как филолог, я имею право спросить: хорошо, а в честь чего или кого так поселок назвали? Сибирьковый, сибирский – корень-то один? А само вино славное, с тонкими ароматами цветущих липы и яблони. Легкое, кислотное вино для жаркого алтайского лета. Приятное впечатление оставил «Цимлянский черный» в его розовом и особенно красном исполнении, наполненном ароматами черноплодной рябины, коринки и кизила. Потомкам донских казаков за свое вино никак не может быть стыдно.
* В целом же наиболее продвинутым в винодельческом отношении регионом России является Краснодарский край. На Кубани производят вина, которые попадают в Кремль и в российский МИД. Хотите приобщиться? Спросите в «Брюте» бутылочку белого, красного или игристого из «Усадьбы Дивноморское». Крымские вина? На Крымском полуострове благословенный для виноделия климат, но от международных стандартов оно пока заметно отстает. Необходимы внушительные инвестиции в технологии, логистику и другие сегменты. Игра стоит свеч. Крым расположен на той же, 45-й параллели, что и Бордо, Долина Роны, Пьемонт, Венето.
* Грузинское виноделие неизмеримо старше российского. Кавказское нагорье в ученой среде называют родиной мирового виноделия. Вино тут делали еще в Х веке до нашей эры, о чем свидетельствуют всевозможные артефакты, найденные на территории современной Грузии: фрагменты прессов и квеври, глиняных сосудов для сбраживания вина. Кавказские вина смаковали в державах древнего мира, например, в Вавилоне. Многие грузинские сорта сохранились с древнейших времен, к примеру, Саперави. Такая родословная – большая охапка дров в жаркий костер тщеславия грузинских виноделов. Хотя их французские или немецкие коллеги могут снисходительно усмехнуться консервативности горцев: уже в средние века европейскими монахами проводились опыты по скрещиванию сортов для улучшения всех характеристик лозы.
* Грузию на винном саммите представляли вина линейки «Шато Мухрани», сделанные по классическим европейским технологиям. Гордость гордостью, но на одной самобытности дальше соседней горы не ускачешь. Ныне в Грузии немало виноделов из Европы, и в легендарных квеври вино мало кто выдерживает. Квеври – уже больше экзотика, дань традициям да услада для доверчивых ушей туристов. Кому как, а мне на дегустации в троице от «Шато Мухрани» больше всего понравилось белое «Горули Мцване» («Горийский зелёный» с грузинского). «Мцване» – сорт с богатой цитрусовой ароматикой и высокой кислотностью. Если верить некоторым историческим источникам, к этому сорту благоволил товарищ Сталин, предпочитавший легкие белые вина. «Шато Мухрани» - винодельня с богатой историей. Мухранские вина обрели признание местных аристократов еще в XVIII веке. Показательно, что сейчас главным виноделом предприятия, обретшего второе дыхание, является немец, ранее поработавший в Бордо. «Учимся помаленьку, учимся», - любил повторять вышеупомянутый И.В. Сталин. Специалисты из «Брют-бара» помимо вин «Шато Мухрани» рекомендуют отведать вина от «Асканели» и «Виниверия». Эти производители смогли удачно совместить грузинские традиции и современные европейские подходы. При этом главным направлением грузинского экспорта остается, разумеется, постсоветское пространство.
* В российско-грузинскую субботу вновь порадовала поварская команда «Брют-бара». Не было ни хачапури с сациви, ни шашлыков-машлыков с жареным поросенком – не тот формат, не та философия заведения. К белым винам предложили ароматный сыр, к розовым – аппетитные ломтики тунца, к красному – печёные овощи и сочный стейк, приправленный полагающимися случаю специями. Вкусно, в тему и в меру, без легендарных кавказских застольных излишеств, когда живот выходящего из-за стола уважаемого гостя сдвигает тарелки и сшибает бокалы. На дегустациях блюдо, как верный паж, должно почтительно сопровождать вино, а не загораживать сиятельный лик своими толстыми румяными щеками.
* 13 мая завершится третий цикл «Винных вечеров». Восклицательный знак поставят креплёные вина. Одиозные «Три семёрки» и памятный многим портвейн с «Мужиком в шляпе» к настоящим креплёным винам не имеют никакого отношения. Не родня и даже не однофамильцы. Не буду однако отбивать хлеб у профессионального сомелье. Кому интересно, сами все услышите и сами убедитесь.
Сергей Зюзин.
