- Поделиться:
Побывать в Санкт-Петербурге и не сходить в Эрмитаж – как-то не очень правильно. Оказаться на Юге Франции и не отведать «Эрмитаж» - столь же не комильфо. И «Эрмитаж» этот будет не из Бургундии или Бордо, а из здешних мест.
В начале прошлого века большой во всех отношениях поэт Владимир Маяковский выдал железобетонные строчки: «Мы говорим «партия» - подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин – подразумеваем «партия». По этой формуле наша страна жила многие десятилетия, менялись лишь фамилии вождя, пока народу не надоели и партия, и Горбачев. А все потому, что в отличие от математики с физикой вечных уравнений человеческого бытия нет. Если в XVIII или XIX веках, говоря о виноделии Франции, подразумевали Бургундию, Бордо и Шампань, то в наше время без упоминания двух южных территорий галльской державы никак не обойтись. Речь идет о Лангедок-Руссельоне и долине реки Рона.
Лангедок-Руссильон и Рона – те соседи, которые друг к другу в гости не ходят и хороводов не водят. Ронцы и вовсе не желают даже слышать никаких сравнений. При том, что климат достаточно схожий, а набор сортов по многим позициям совпадает, виноделие у соседей развивалось по-разному
Кто был никем…
Лангедок-Руссильон представляет собой агломерацию двух крупных территорий. Руссильон территориально, исторически, культурно тяготеет больше к срединной Франции, Лангедок же всегда посматривал в сторону испанской Каталонии.
Лангедок-Руссильон является крупнейшим виноградником страны – виноградная лоза занимает порядка 750 тысяч гектаров (в Бордо всего лишь 120 тысяч). Да что Франция! Во всем мире не найти региона с большими, чем в Лангедок-Руссильоне, объемами производимого вина. Даже Калифорния, Кастилия и Молдавия отдыхают. Оборотная сторона медали – качество. На протяжении многих веков оно было невысоким. Французы из других регионов и даже местные жители эти вина в упор не видели, предпочитая в сегменте дешевых вин алжирские. Поэтому виноматериал из Лангедок-Руссильона часто использовался в других регионах. Выдалось, например, в Бордо холодное лето, и чтобы вина этого года урожая не получились слишком светлыми и слабоалкогольными, их разбавляли виноматериалом с югов. В Италии схожее отношение долгое время было к сицилийскому виноделию.
Самое обидное в том, что в этих местах условия для виноделия самые благоприятные. Жаркий средиземноморский климат позволяет винограду хорошо вызревать и набирать много сахара. С таких ягод получаются насыщенные, мощные, с высоким градусом вина. Здесь дуют сильные ветры. Они позволяют избавлять виноградники от всевозможных паразитов, мушек, гнили и прочих напастей. Сама природа заботится о здоровье лозы.
- К восьмидесятым годам прошлого века сложилась совсем уж грустная ситуация: виноделы Лангедок-Руссильона были близки к разорению, - рассказывает сомелье Анатолий. - Спасло их нашествие вин из Нового Света: Аргентины, Уругвая, Чили, Австралии. Новосветские вина в значительной своей доле – моносортовые. Чилийские Каберне Совиньон и Мерло, австралийские Шираз и Шардоне, аргентинские Мальбек и Торронтес и так далее. Виноделы Лангедок-Руссильона смекнули: а не пойти ли нам по этому пути – делать чистые Сира, Каберне, Шардоне? Получилось совсем неплохо, дело сдвинулось с мертвой точки, вскоре местные мастера вспомнили про интересные секреты некоторых купажей. Ныне про Лангедок-Руссильон говорят: в этом уголке Старого света делают вина Нового света. Некоторые из них получаются очень даже достойными.
В конце традиционного винного вечера в «Брют-баре» его посетители смогли в этом убедиться, когда отведали «Минервуа Шато дю Донжон». Минервуа – французское произношение Минервы, древнеримской богини (в греческой мифологии – Афина). Красное «Минервуа» - вино яркое, мощное, пряное, с большим потенциалом выдержки. Пожалуй, это лучшее красное вино всего региона Лангедок-Руссильон. Если бы любимец Афины Одиссей предложил богине это вино, покровительница городов, воинов, ремесленников и женщин, желающих забеременеть, точно бы не отказалась.
Времена пренебрежения винами Лангедок-Руссильона остались прошлом. Здешние вина помимо всего хороши демократичной ценой, что для Франции не совсем типично. В Европе умеют выжимать максимум из легенд и преданий. Когда-нибудь виноделы Лангедока захотят обратиться к мистической истории альбигойцев и штурма крестоносцами в 1244 году замка Монсегюр. По преданию, в ночь перед падением пятиугольного замка несколько «посвященных» смогли исчезнуть из осажденной крепости вместе со священной Чашей Грааля. Сами понимаете, что замахнувшись на эту легенду, придется делать великое вино. Есть куда расти.
«Кровопускание» для розового короля
Долина Роны расположена южнее Бургундии. Не удивительно, что местные виноделы всегда старались равняться на маститых коллег из винодельческой Мекки Франции. Однако долгое время классные ронские вина не могли пробиться на международный рынок из-за отсутствия прямого выхода к морю. Логистика ХХ века смела это препятствие. Знатоки сразу оценили и запомнили такие жемчужины, как «Эрмитаж», «Шатонёф дю Пап» и «Тавель», настоящий король в сегменте розовых вин. Тем не менее напитки Роны в сознании рядового потребителя остаются недооцененными.
- Люди приходят в ресторан, изучают меню и видят рядом Бордо и Рону по одной цене, допустим, за 2 тысячи. Берут, как водится, бордосское, потому что слышали об этом регионе, хотя оппонент из Роны будет интереснее, лучше по вкусу, - замечает сомелье «Брют-бара».
Более качественные и более дорогие вина делаются на севере Роны, где производится всего 5 процентов местных вин. Именно на севере рождается «Тавель». На все его бутылки, независимо от производителя, наносится фирменный знак – корона.
- Наименование «Тавель» считается лучшим среди розовых вин, но выпускают его великое множестве производителей, - заострил внимание гостей сомелье Анатолий. – Кто-то делает, действительно, королевский «Тавель», кто-то попроще, а третий так себе, но он все равно живет и здравствует за счет использования знаменитого бренда. Эту ситуацию можно сравнить с Горным Алтаем. Все знают, какая там красота и многие хотят туда попасть в свой отпуск. Но одни бизнесмены строят для гостей в Горном роскошные отели и комфортабельные турбазы, а другие – избушку на курьих ножках, авось, кто-нибудь поселится. У качественного «Тавеля» есть немало достоинств, одно из них – универсальность в плане выбора закуски. Он к очень многим блюдам подойдет, даже к десерту.
«Тавель» делают обычно из сорта Сенсо довольно трудоёмким методом, который называется «кровопускание». Виноград высыпают в большой резервуар и забирают сок, который выделяется под давлением ягодной массы. Никакого дополнительного пресса! Из ягод выделяется около 10 процентов сока. Обычно же розовое вино получается иначе: отжимают сок и сбраживают его вместе с ягодной кожицей во временном интервале до 24 часов. Чем дольше в соке находится кожица, тем больше выделяется красящего вещества. Поэтому одни розовые получаются насыщенного цвета, а другие – бледными.
Убежище крестоносца
На севере Роны с его континентальным климатом делают по большей части моносортовые вина. Здесь количество именитых, авторитетных вин побольше, чем на юге. Среди них преобладают красные вина, хотя есть и совершенное замечательные белые образцы. Например, «Кондриё».
- Делается «Кондриё» из сорта Вионье. Названо оно по имени деревеньки, где возделывается этот очень капризный сорт. Вионье замечателен тем, что сочетает ароматику Шардоне и кислотность Совиньон Блана, - поясняет сомелье. – Это то вино, которое непременно следует пить молодым. Вообще-то все белые вина нужно пить молодыми - два, максимум три года после сбора урожая. Но некоторые белые вина, например, бургундские «Шабли Гран Крю» или «Монраше» или немецкие из сорта Рислинг, имеют очень большой потенциал выдержки. С «Кондриё» все просто: чем оно моложе, тем насыщеннее, кислотнее, ароматнее.
Что до красных вин, то самое знаменитое с севера Роны запомнить проще простого – это «Эрмитаж». Делают его из винограда, растущего на холме, расположенном у берега реки Рона. Легенда – куда ж без нее? - гласит, что рыцарь Анри-Гаспар де Стеримберг, навидавшись в крестовых походах кровавой резни и прочих ужасов, вернулся в 1224 году на родину сам не свой. В ХХ веке воинские переживания назовут «вьетнамским синдромом» и будут заниматься реабилитацией ветеранов боевых действий. В средние века никаких психотерапевтов не было, поэтому рыцарь стал отшельником, удалившись подальше от язв современной цивилизации. Бывший крестоносец уединился в своем убежище на холме. Он раскорчевал заросший кустарником склон и посадил на нем виноград сорта Сира, якобы вывезенный им из Иерусалима. «Hermitage» - так звучит по-французски слово «убежище». Сейчас на этом холме об отшельнике-рыцаре напоминает маленькая часовенка. А Эрмитаж считается «духовной родиной» Сира. «Эрмитажные» вина делаются в большинстве своем только из Сира, хотя по французским стандартам к Сира разрешается добавлять до 10 процентов других сортов.
- 95 процентов вин, выпускаемых под названием «Эрмитаж», красные. Правда, есть и совершенно замечательный белый «Эрмитаж». В отличие от соседа «Кондриё» он обладает большой жизнестойкостью. Белый «Эрмитаж», сделанный из сортов Русан и Марсан, в своих лучших проявлениях может дожить и до 40 лет. «Эрмитаж» в какой-то момент стал настолько популярен, что все виноделы, работавшие поблизости от легендарного холма, стали делать свою версию этого вина. Качество их до нужной планки не дотягивало, поэтому появилось название-спутник - «Кроз-Эрмитаж». «Спутниковые» вина совсем не дешевые, но потенциал их вызревания, выхода на пик пониже. В этом есть определенный плюс: чем вино раньше вызреет, тем быстрее его можно поставить на стол и получить удовольствие в полной мере. Если вы в приличном ресторане в Москве или Марселе увидите в винной карте «Эрмитаж» и «Кроз-Эрмитаж», произведенные, например, в 2015 году, закажите лучше второе вино. Вкус у него будет более богатым и вызревшим, - советует сомелье Анатолий.
Что такое GSM?
На юге региона сильно влияние Средиземного моря, откуда временами дуют мощные мистрали. Поэтому лоза здесь растет близко к земле – большие шпалеры мистраль разнесет в клочья. Между рядами виноградников встречаются большие булыжники. Днем они набирают солнечное тепло, а ночью отдают его лозе. Местные виноделы любят смешивать, купажировать по два-три, а то и четыре сорта. Гордость ронцев-южан - вина «Кот дю Рон» и «Кот дю Рон Вилляж». Чаще всего они делаются из смеси сортов Гренаш, Сира и Мурведр. В англоязычных странах эту смесь называют GSM. Все красные базовые вина долины Роны можно угадать по пряному аромату: перец и прочие специи вроде кориандра, а также табак, темный шоколад, древесные смолы. Точно так же бургундские Пино Нуары угадываются по аромату грибов, леса и лесной ягоды.
Южане делают вина попроще, чем северяне, но у них все равно есть несколько суперхитов. Самый известный из них «Шатонёф дю Пап» - «Новый замок Папы». История названия уходит опять-таки в средние века, когда папскую резиденцию по политическим мотивам перенесли из Ватикана во французский Авиньон. Естественно, для папы Климента V и его свиты, переехавшей в Авиньон, следовало делать очень хорошее вино. Для этого в окрестностях Авиньона разбили виноградники. Для вин «Шатонёф дю Пап» разрешено использовать порядка 50 сортов, однако делают их из все той же смеси GSM. У красных «папских» вин очень большой потенциал выдержки (кстати, в очень небольших количествах делается и белые вина). У «Шатонёф дю Пап», как и у «Эрмитажа», хватает «спутников», или как их еще называют, сателлитов. Один из них - «Жигондас». Сателлитные «Жигондас» попроще, зато и подешевле великого сюзерена.
Вот такие сложные узоры ветвятся на винном атласе Юга Франции. Красноармеец Сухов сказал бы: «Юг - дело тонкое». Разобраться в винах Лангедок-Руссильона и особенно долины реки Рона на первых порах будет сложновато. Но профессионалы из «Брют-бара», «Ин вино» и сети «Винотека» всегда готовы вам помочь.
Сергей Зюзин.
