- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 2 минут
Вина в США производятся в 48 штатах из 50Наши люди, за редким исключением, о винах США знают меньше, чем об Уране, Плутоне и других планетах Солнечной системы вместе взятых. Сказываются не столько огромная удаленность между нашими странами и резкое охлаждение отношений в последний десяток лет. Главная причина, скорее всего, в другом: штатовским виноделам рынок Европы в целом и России в частности не слишком интересен. Даже здесь сказывается знаменитая американская самодостаточность, эгоцентризм. Один мой знакомый российский виноторговец как-то сказал: «Если бы американцы захотели завоевать наш рынок, они бы его завоевали. Но им это не надо». Возможно, звучит слишком категорично, но доля истины в этом есть, и немалая.
Тем не менее отдельные заокеанские винодельни захотели зайти на наши пространства. Добрались они и до Алтайского края. В досанкционные времена на полках «Винотеки» красовались отличные вина компании «Кендалл-Джексон». Неделю назад очередной десант американских напитков в баре «Ин вино» презентовал Глеб Голубов, бренд-амбассадор одной из крупнейших виноторговых российских компании «МБГ Импекс». Было что послушать и было что вкусить.
«Знаете ли вы?»
Известный всем слоган вполне уместен для американских вин. Например, знаете ли вы, что вино в Америке производят не только в солнечной Калифорнии? Его не делают лишь в двух штатах: горячих Гавайях и холодной Аляске. Наиболее продвинуто виноделие в западных штатах, омываемых Тихим океаном: Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне (не путать со столицей). На Восточном побережье немалая часть виноградников занята сортом Конкорд. И вы его прекрасно знаете! В России, Молдавии, Абхазии он носит звучное женское имя - Изабелла.
Знаете ли вы, что виноделие в Северную Америку завели монахи-францисканцы? Для отправления католических некоторых обрядов требовалось вино. Первые лозы были высажены в Калифорнии в конце семидесятых годов XVIII века. Тогда Калифорния принадлежала еще Мексике. Ну а дальше пошло-поехало. Первые посадки сорта Пино Нуар, ставшего в США особенно популярным после снятого в 2004 году фильма «На обочине» (стоит посмотреть!), случились на землях Орегона.
Знаете ли вы, что бурный рост местное виноделие пережило в период «Золотой лихорадки»? В Калифорнию и ряд других злачных мест ринулись охотники за удачей из разных стран. Кто-то разбогател, кто-то погиб, кто-то начал разводить скот, а некоторые, не самые буйные, занялись выращиванием привезенные с родины саженцы винограда. В шестидесятые-семидесятые годы ХIX века в штате были основаны винодельческие хозяйства, которые в той или иной степени сохранились до наших дней.
Знаете ли вы, что Великая виноградная чума, имя которой «филлоксера», зародилась на восточном побережье США? Попав на пароходах в Европу в шестидесятые годы XIX века филлоксера сначала уничтожила корни виноградников Франции, а потом катком прошлась по другим странам и континентам. Уцелели – благодаря особенностям почвы и климата - отдельные районы виноделия в Европе (вроде большей части итальянской Кампании), а также территории Чили и Аргентины. Побушевав по всему земному шару орды микроскопического вредителя завершили победный поход на западном побережье США. Чингисханы и тамерланы отдыхают. Но спасение было найдено. Виноделы привили к Конкорду и другим американским беспородным сортам со стальными корнями, которые филлоксере оказались не по зубам, благородные европейские сорта. Так было спасено мировое виноделие (интересно, есть ли спасение от «Макдональдс»?).
Наконец, ведомо ли вам, что история американского виноделия перекликается с нашим? Оба пострадали от неразумных действий властей, решивших сделать трезвость нормой жизни каждого гражданина и гражданочки. В США это случилось в период «сухого закона», свирепствовавшего в 1920-1930 годы. Закон отвратительно сказался на развитии виноделия: на плаву остались только те производители, у которых имелись нужные связи и особая лицензия. Что до обычных американцев, то они рассудили прагматично: если выпивка превращается в опасное занятие, лучше уж пить что-то крепкое. Какие, к черту, букеты и послевкусия?! Нужно быстрее почувствовать нужный эффект, забалдеть. Так была заложена винная культура американцев на несколько будущих десятилетий. Даже когда «сухой закон» отменили, янки долго отдавали предпочтение вину мощному, высокого градуса, понятного вкуса, без полутонов и прочих заморочек.
Русский след
Ну а как без него? Тем более в стране эмигрантов. Начав восстанавливать отрасль, американцы обратились за помощью к признанным авторитетам – французам. В винодельческое хозяйство «Буэна виста», одно из самых старых в США, приехал лучший ученик Жоржа Латура Андрэ Челищев, родившийся в Российской империи в 1901 году. Был он из дворян, отец занимал высокий судебный пост при Николае Втором. После революции 1917 года у Андрея Челищева выбора не было – эмиграция. В Венгрии он получил первое винодельческое образование. Во Франции Андрэ Челищев продолжил набираться опыта и знаний в работе с лозой. Американцы поначалу с подозрениям отнеслись к «ненастоящему французу», но прошло время и Андрей Викторович превратился в гуру калифорнийского виноделия, всеми уважаемого профессионала высшей пробы. Ведущие виноделы не только Калифорнии, но и со всего мира были рады считать себя его учениками. Он первым в США сделал по-настоящему элитное вино из Каберне Совиньона. Он стал катализатором многих винодельческих процессов. Он считался лучшим «носом» Калифорнии и был объединяющим центром для своих коллег. Именно его ученики победили французов в нашумевшей на весь мир слепой дегустации 1976 года, когда калифорнийское впервые обошло лучшие вина Бордо и Бургундии (по мотивам этого события снят фильм «Удар бутылкой»). В доме Челищева говорили только по-русски. Даже знаменитый калифорнийский терруар Рашн-Ривер Андрей Викторович нарочито называл «Русской рекой».
Еще один приятный для нас факт: первые русские переселенцы в Калифорнии тоже посадили виноград. Сделали они на севере штата в Лунной долине. Одно из самых элитных по своему происхождению винных наименований Северной Америки называется «Рашен-Рива-Велли» - в «Долине русской реки» производятся дорогущие Пино Нуар и Шардоне.
Чем не повод поднять бокал за наших соотечественников? На презентации многие так и сделали.
Как доктор Лозен прописал
На презентации были представлены три белых вина, одно розовое и три красных. Сразу скажу: профессионалам, работающим в «Ин вино» и сети «Винотека», понравилась вся линейка.
Взять для начала Гевюртцтраминер, сделанный на «Шато Сэнт Мишель» - пионере виноделия в штате Вашингтон. Настоящая ароматическая бомба! Восточный базар с пряностями. Духи Шахерезады. Энологи часто называют такие вина парфюмными. Такое вино каждый день и даже каждый месяц не будешь пить. Но для особых случаев… Но восхитить любимую женщину… Но побаловать себя «вкусняшкой». Самое то!
Самое яркое впечатление в белом сегменте произвела «Эроика Рислинг». На слух запоминается легко, особенно если добавить букву «Т»... Хотя и после первого бокала это вино уже не забыть. «Эроика» стала совместным проектом «Шато Сэнт Мишель» и «короля рислинга» немца Эрнста Лозена. Есть такая знаменитая линейка вин «Доктор Лозен». Клоны немецких лоз были высажены на виноградниках «Шато Сэнт Мишель». Потом были годы споров, сомнений и ожиданий. В «Эротике» - тьфу ты, «Эроике»! - воплотились германский Stil и американский Style. Голубов пошутил, что наслаждаться этим Рислингом надо под Третью симфонию Бетховена, в честь которой названо вино. Я даже знаю как минимум одного человека в Барнауле, который так и сделает.
- Каким должен быть классический Рислинг – кислотным или со сластинкой - это большой вопрос, - рассказывает Глеб Голубов. – Даже в семье герра Лозена ведутся серьезные споры, поскольку одна часть семьи насмерть стоит за «сладкую» традицию, а другая – за «сухую». В Австрии сейчас все чаще делают Рислинг хрустящим, сухим, минеральным. Зато в Германии наметилась тенденция противоположная. Тот Рислинг, на котором пишется «dry», по нашему ГОСТу является полусухим, и это чувствуется. Вся фишка в том, что в этом сорте могут удивительно сочетаться и высокая кислотность, и остаточная сладость. Рислинг собирают в конце осени, это виноград позднего сбора, успевающий набраться сахара. Многие специалисты вообще считают Рислинг лучшим белым сортом и ставят его выше Шардоне, даже самого дорогого из Бургундии. К слову, среди белых сортов рекорд по долголетию принадлежит рислингам. Некоторые немецкие рислинги достигают почти столетней давности, их открывают и они живые! В «Шато Сэнт Мишель» рислинги пока молодые – некоторым из них всего-то под 40 лет.
Народная Зина и необычное Пино
Зинфандель на вечере был представлен в двух вариациях: розовый и красный. Об этом сорте можно составлять отдельную балладу, поскольку Зин или Зина, как его еще часто зовут, - визитная карточка американского виноделия, национальное достояние. Как Пинотаж в ЮАР или Темпранильо в Испании. Правда, происхождение его столь запутано, что заявить категорично, где живут ближайшие родственники Зины, никто не решится.
- Я думаю, что американцы имеют право считать Зинфандель своим родным, автохтонным сортом, - пожимает плечами Глеб. – Он попал в США давно и природа сделала свое дело. Сравнивать Зинфандель с итальянским Примитиво или хорватским Црльенаком не стоит, слишком разные терруары.
Произведенный в Калифорнии компанией «Бутино» розовый «Бурлеск» - ярко выраженное дамское вино. Добрый совет мужчинам: если ваша женщина, устав от морозов и тусклого зимнего солнца, захандрит, верните ей этим винным мюзиклом кусочек лета.
Красный вариант народного сорта наливали из бутылок с танцующим слоном и дрессировщицей на этикетке - «Биг Топ Зинфандель». Вино по определению яркое, сочное, фруктовое. Кому по нраву копченые нотки, «Биг Топ» ваше вино.
- В Америке на посадку Зинфанделя можно даже получить госсубсидии. Хотя, когда мы говорим о каком-либо сорте как визитной карточке страны, вовсе не факт, что именно из него там делаются лучшие вина. Самые премиальные вина в США рождаются не из Зинфанделя. Зато вина из народного сорта не имеют заоблачных, непомерно дорогих ценников. Считается, что Зинфандель должен быть по карману каждому – и местному жителю, и туристу, - объясняет Голубов.
Вкратце о Пино Нуар. Вообще-то заключать в одну главку заметки о двух кардинально разных сортах – Зинфанделе и Пино Нуар – не очень правильно, но в данном случае уместно. Очень уж необычным получается «Хесс Селект Пино Нуар», произведенный в калифорнийской долине Напа. Если описать одним словом, лучше всего подойдет прилагательное «насыщенный». Или «густой». Отдаю отчет, что поднимут меня на смех снобы, ценители истинного, произведенного в Бургундии Пино Нуара, но что поделаешь, если его американская альтернатива оказалась ближе? Кстати, вечер показал, что не только мне. Вот и Глеб Голубов сообщает, что в России американскую версию Пино Нуара успели полюбить многие. В частности, за ценовую политику. Верю.
Хит минувшего вечера
А самые премиальные вина в США делаются из сорта Каберне Совиньон. Между прочим, наш замечательный соотечественник Андрей Целищев в своих изысканиях делал ставку именно на него и колебался по поводу Пино Нуар.
Венчал наш вечер «Хесс Коллекшн Алломи Каберне Совиньон». Каберне выращен в той же самой калифорнийской долине Напа, где солнца предостаточно и виноград вызревает идеально. 18 месяцев выдержки (частично в новых бочках из американского дуба). Вино сделано в соответствии с «Зеленым сертификатом» долины Напа – комплексом безопасных для природы методов ведения бизнеса. Обладание таким сертификатом престижно, но очень ответственно – в сфере экологии у компании появляется ворох обязательств.
Смаковать «Каберне» от «Хесса» можно бесконечно долго. Дополнительный плюс этого смака в том, что, по словам менеджера «МБГ Импекс», в регионах из-за чьей-то ошибки сохранилась досанкционная цена. В Москве оно стоит минимум 5 тысяч рублей. Кто заглянет в московские винные бутики, может проверить.
Хотя куда проще прийти в «Ин вино» или «Брют-бар», заказать к бутылочке «Каберне» блюдо с сыровялеными колбасками, оливками и грессини и умиротворенно констатировать: «Истинно, Барнаул – центр мира. Вот и Америка не стала валять дурака, пожаловала к нам. Как миленькая».
Сергей Зюзин.
Фото: Илья Городков
