Статьи

Естественно, история выпавшего из винодельческого гнезда имеет самое отдаленное отношение к столбовому пути его семьи. Но она хорошо иллюстрирует фамильные черты Маццеи. Тут и открытость, и смелость, и демократизм. Тут и тяга к свободе.
  
Многогранник да Винчи

Однако соловьев баснями не напоишь. Пунктирно о белых и розовых винах «Mazzei». Они имеют место быть, их стоит отведать. Заодно обратите внимание на многогранник, украшающий этикетки ряда вин Маццеи. Многогранники любил рисовать Леонардо да Винчи. Тот, который вы увидите, гений придумал для иллюстрации книги монаха-алгебраиста Луки Пачоли «О божественной пропорции».



В винах Маццеи тоже всё пропорционально и соразмерно. Танины не скручивают язык в морской узел, кислотность не вышибает слезу, ароматика не полемизирует со вкусом. Каждое вино имеет уникальный характер, как бы составляя одну из вершин многогранника да Винчи. Допустим, розовое сделано из бленда Санджовезе и Сира в нехарактерном для Италии прованском стиле. То есть никаких «румян» - контакт сока с кожицей не более часа, окрас получается нежнейшим.   На недавнем конкурсе розовых вин во Франции розе от Маццеи получили серебряную медаль. Это достаточно круто, если учесть, что культура потребления розового вина на Апеннинах зародилась совсем недавно. Особенно популярно розе среди молодежи. Оно хорошо освежает и прекрасно сочетается с простой едой.
 
В линейке вин «с многогранником» самое почетное место занимает «Tenvta Belgvardo», рожденное из двух сортов – Каберне Совиньон (90 %) и Каберне Фран (10%). Кто любит вина мощные, пронзительные, с ванильными ароматами и веером дубовых ноток – это ваше вино. При всем при этом «Бельгвардо» не лишено элегантности. Вы скажете: может ли элегантность сочетаться с мощью? Иногда может. Марио Лемьё, признанный одним из величайших хоккеистов мира, удивительным образом совмещал габариты и мощь с отточенной техникой и результативностью. Двухметровый плечистый центрфорвард во многих своих голах и передачах был хоккейным эстетом.



«Как прекрасно оно, притяженье земли…»

Виноделы с 600-летней выдержкой на многие вещи смотрят по-своему.

- Можно было бы разбить крупные посадки популярных международных сортов. Многие производители как делают. Собирают урожай Шардоне, год его в бочках выдерживают и продают по хорошей цене. Но это не путь Маццеи. Они хотят заниматься традиционными для этого терруара сортами, показать все возможности того же Санджовезе или Верментино, - подчеркивает Пеннино.
  
От главной винодельни в Фонтерутоли, в строительство которой было вложено 30 миллионов евро, восторженно пищат критики и нервно окуриваются клубами сигаретного дыма коллеги. Во всей Италии нет ничего подобного. По словам Франческо Маццеи, семья не хотела портить красивый тосканский пейзаж, решив все помещения устроить внутри холма. Архитектором выступила сестра дона Франческо с детских лет знакомая с виноделием. И хоть площадь винодельни составляет 10 тысяч квадратных метров, снаружи она почти незаметна, сливается с ландшафтом. Здесь есть деловой офис, залы для дегустации, и все устроено так, что технологическими процессами рулит гравитация. В здании о трех этажах урожай с верхнего перетекает в нижние естественным образом. Виноград с каждого из 110 участков проходит раздельную винификацию, для чего установлены 74 чана по 7 тысяч тонн винограда каждый. В этом главная фишка винодельни. А в погребе на третьем этаже лежат 3200 дубовых бочек и нет искусственного кондиционирования. Нужная прохлада и влажность обеспечиваются за счет использования подземных источников – по дальней стене погреба постоянно сочится холодная вода. Зимой и летом температура держится в пределах 11-18 градусов.

36 ликов Санджовезе

Маццеи делают качественные вина разного ценового уровня. Это, между прочим, надежный маркер уровня производителя: любой может сделать дорогое хорошее вино, и далеко не каждый – хорошее, но недорогое. У Маццеи такие вина есть. К примеру, «Badiola». Бадиолами в Тоскане называются крохотные часовенки, пребывающие в тиши и покое в сторонке от людных перекрестков. Винная «часовенка» выстроена из кирпичиков Санджовезе (65 %), Мерло (30%) и Пти Вердо (5%). Вино на каждый день, как говорят сами тосканцы (хорошие там однако будни!). У него какое-то осеннее послевкусие. С «Бадиолой», наверное, особенно хорошо сидеть дома в прохладный октябрьский день, смотреть, как ветер бесчинствует с листьями, гонит по небу стада свинцовых туч и слушать песню ДДТ о Пушкине и его последней осени.
  
«Fonterutoli», базовое вино Маццеи, имеющее разряд «Кьянти классико», будет повыше уровнем. Срок хранения Фонтерутоли до 15 лет. Стоит подчеркнуть, что «Кьянти» и «Кьянти классико» - далеко не одно и то же. «Кьянти классико» – исторически сложившая территория, где делались качественные вина (изначально зона, где производилось это культовое вино, была еще меньше, чем современная территория «Кьянти классико»). Потом уж «Кьянти» стали делать все, кому не лень и, как водится в таких случаях, обрушили качество и престиж бренда. Особенный вред нанесли ушлые виноторговцы, сыгравшие на ностальгических чувствах бесчиленных легионов итальянцев, эмигрировавших в Новый Свет. Итальянцы – народ чувствительный, воспоминания о родине, босоногом детстве и джульеттах на балкончиках скручивали в бараний рог даже самого лютого гангстера из Нью-Йорка. Тысячу раз правы те, кто говорит: «Мы продаем не вино – мы продаем эмоции». Для закрепления пройденного материала повторим еще раз: «Кьянти классико» означает не то, что вино делается в классическом стиле, оно подразумевает долгую историю терруара, зарекомендовавшего себя с лучшей стороны.


  
«Кастелло ди Фонтерутоли» еще выше уровнем. Оно олицетворяет дом Маццеи, построенный в Фонтерутоли. Ежемесячный специализированный журнал «Decanter», выходящий в более чем 90 странах, присвоил ему платиновую медаль в номинации «Кьянти классико». Трудно – по мне так вообще невозможно - представить, но для изготовления этого вина используются 36 клонов Санджовезе.
  
- Вы скажете, зачем культивировать столько клонов? Что за выпендреж? На самом деле, Санджовезе очень многоликий сорт. У Маццеи в области Маремма есть участок, где растут все 36 клонов – пусть туристы во время сбора винограда сами убеждаются, насколько разные обличия у одного сорта. Есть клоны, сильно непохожие друг на друга. И что удивительного? Генетически Санджовезе наполовину тосканец, наполовину сицилиец, - сияет победоносной улыбкой уроженец Сицилии.

Лирическое отступление. Эпизод второй

В самом Дарио с его арабской смуглостью и носом-крючком тоже много кровей намешано. А его брат смахивает на классического скандинава. Сицилия не жила три века под ордынцами, но кто ее только не завоевывал на протяжении куда большего промежутка времени. Чужеземцы приходили и уходили, оставляя на память свои гены, фрагменты культуры, открытость для всего нового, незашоренность и умение быстро адаптироваться к переменам.
  
- В экономическом плане юг Италии продолжает сильно отставать от севера. Многие сицилийцы уезжают со своей родины в поисках работы и лучшей доли. Мы плачем два раза: когда жалеем о предстоящем расставании и когда приезжаем и видим, что ничего не меняется к лучшему. Но как бы в Сицилии не жилось, народ очень гостеприимный. Мои земляки сильно в этом схожи с жителями России. В любое время суток гостя накормят и напоят. Это не север Италии, где люди сосредоточены на собственном «я».
  
Предвосхищая мой неизбежный вопрос про причины возникновения Коза Ностры, Дарио говорит, что это была защитная реакция на беспредел властей, потерявших берега.
  
- Мы всегда были готовы делиться и договариваться, но когда королевская власть стала обдирать сицилийцев до последней нитки, родилась мафия.



Дактилоскопический намёк?

Коль уж речь зашла о Сицилии, самое время вспомнить о самом, наверное, знаменитом вине этой части Италии – «Зисоле» («Zisola»). Маццеи купили на юге Сицилии, под Сиракузами участок виноградников в 21 гектар. Они подчеркнуто не стали гнаться за модой – брать землю на склонах вулкана Этна.
  
- Маццеи решили делать лучший Неро д'Авола в самом сердце родины этого сорта. Их виноградники живописно окаймляются апельсиновыми и лимонными деревьями. На этикетке «Зисолы» красуется отпечаток подушечки пальца одного из Маццеи - это своеобразное послание: мы никого не собираемся учить в Сицилии, но мы пришли со своей философией вина, собственными принципами и стилем, - поясняет Дарио Пеннино.
  
Философия тосканских маркизов на родине легендарной Коза Ностры работает исправно – редкое вино из Неро д'Авола может сравниться с «Зисолой» по потенциалу выдержки. Рождается «Зисола» из 100 процентов Неро д'Авола, находившегося в бочке 10 месяцев.
  
Не знаю, как вам, а мне в «Зисоле» видится изящный намек на сицилийскую мафию. Увесистая бутылка, почти черное по цвету вино и этот самый отпечаток – как будто бы Маццеи проходили дактилоскопию в полицейском участке.


  
 - Сицилия долгие годы являлась винодельческой колонией для богатых территорий. У нас просто не хватало денег на организацию собственного производства, поэтому весь урожай винограда скупался по дешевке богатыми виноделами из Венето, Пьемонта, Франции. Только в последнее время ситуация стала меняться. Например, Маццеи придали сорту Неро д'Авола то достоинство и уважение, которых он реально заслуживает. Сами сицилийцы признают «Зисолу» гениальным вином из Неро д'Авола. Однако проблема теперь в маркетинге. На склонах Этны делаются уникальные вина высокого качества. Но смогут ли местные виноделы показать и доказать всему миру, насколько круты их вина из автохтонных красных сортов – Нерелло Капуччо и Нерелло Маскалезе? Вино из Нерелло Маскалезе, завезенного на Сицилию древними греками, можно узнать из сотни других по цвету и ароматике (сказывается близость действующего вулкана). Это единственное красное вино в Италии, которое в охлажденном виде успешно сочетается с рыбными блюдами. Кроме того, из Капуччо и Маскалезе получается прекрасный бленд.
   
Пробиться в Дубаи
  
Но самое-самое вино от «Маццеи», которое вы найдете в сети «Ин вино» и «Винотека», называется «Siepi». Сделано «Сиепи» в необычном сочетании Санджовезе и Мерло – 50 на 50. Два десятка лет назад соседи говорили: «Что вы делаете? Такой купаж уничтожит все лучшие стороны Санджовезе!». Однако Маццеи опять поступили по-своему. «Siepi» переводится как забор, живая изгородь. Ну вы понимаете, как месседж на сей раз послали маркизы-виноделы? Сегодня многие делают подобный купаж, но высокий забор «Сиепи» они не перепрыгнули.
   
Вино создано в честь той самой Смеральды Маццеи, которая принимала деятельное участие в покупках первых виноградников семьи. В 1475 гола появилась картина-карта с рисунком всех виноградных участков, купленных на тот момент Маццеи. Они по сей день принадлежат семье, позволяя Маццеи продавать свое вино даже в ОАЭ. Как такое возможно в стране со строгими мусульманскими нормами? Дарио с невинным видом объясняет, что «Siepi» нужно не самим шейхам (ну да, конечно, конечно!), а для приемов статусных гостей из Европы и Америки. И добавляет, лукаво улыбаясь: пытались, де, занять эту нишу конкуренты из Бордо, но шейхи предпочли Тоскану.



Лирическое отступление. Эпизод третий
  
Не раз приходилось слышать, что самые большие хитрецы в Италии обитают во Флоренции и ее окрестностях. Когда мы небольшой группой из Барнаула гостили в Пьемонте у одного добродушного и хлебосольного винодела, хозяин на четвертом часу дегустации своей бесконечной линейки из белых, розовых и красных, слегка нахмурившись, сказал, что его земляки делают прекрасные вина, но не умеют их красиво преподнести и выгодно продать. В отличие от «этих лукавых тосканцев», которые свою продукцию расхваливают больше, чем она заслуживает.
  
Я попросил уроженца Сицилии прокомментировать это «политическое заявление».
  
- В Пьемонте я работал перед тем, как перебраться в Тоскану. У виноделов этих регионов разное сознание и разные подходы к виноделию. Винодельческая история Тосканы в 10 раз длиннее, чем у Пьемонта. Имидж тосканских вин выстроен очень давно. Вспомните хотя бы рассказ Конан Дойла «Знак четырех»: «Позвольте предложить вам рюмку кьянти, мисс Морстен». О кьянти хорошо знали уже в те годы, а вот про Бароло ничего слышали. Когда-то Венеция считалась городом гондольеров, а Флоренция - городом сомелье. В семьях Флоренции были люди, ответственные за качество вин, подаваемых к столу. Виноделие Тосканы возникло благодаря большому почвенно-климатическому разнообразию и развивалось органично, самостоятельно. Пьемонтские же виноделы многое переняли у соседней Франции. И, уж поверьте мне, в Тоскане виноделы – народ куда более демократичный, чем в Пьемонте, где хватает снобов. Маццеи – аристократы в душе, но в работе они люди открытые и не чванливые.

P.S. Просто для сведения
  
* Семья Маццеи владеет 470 гектарами виноградников. Одним из факторов, определяющих высокую концентрированность и комплексный аромат вин, производимых в Фонтерутоли, является поддержка невысокой урожайности лоз: с одного гектара получают не более 40 гектолитров винограда. В год Маццеи продают 1,2 миллиона бутылок вина. Это немного на самом деле – Фрескобальди и Антинори разливают по 10 миллионов бутылок. Маццеи не выжимают все соки из земли. Хозяйство Фонтерутоли занимает около 600 гектаров, и под виноградники отведено всего 120 гектаров. Наглядный урок заботы об экологическом равновесии.
  * Есть три градации правильного «Кьянти»: «Классико», «Классико ризерва » и «Классико селеционе». Чтобы иметь право на последнюю номинацию, необходимо быть собственником виноградника, земли и винодельни. Иначе говоря, контролировать от и до весь производственный процесс, да еще и отвечать за состояние терруара. Как Маццеи, например.
  * С Маццеи давно сотрудничает знаменитый Карло Феррини, награжденный титулом «Винодел года в Италии» в 2000 году. У Карло есть свое хозяйство, в котором он вдосталь экспериментирует и наслаждается покоем. Феррини не публичный человек, никогда не ассоциирует себя с какой-либо винодельней, не стремится к популярности, но дело свое делает виртуозно. По мнению самого опытного в сети «Ин вино» сомелье Игоря Качесова, в человеческом плане Карло Феррини полная противоположность знаменитому Мишелю Роллану, никогда не упускающему возможности попиариться. При этом Феррини в Италии всегда делает разные вина, а Роллан по всему миру – одинаковые по сути своей. Suum cuique, говорили древние римляне. Каждому своё.
  
Сергей ЗЮЗИН.