- Поделиться:
В начале Гражданской войны в Испании, когда колонны мятежных генералов пытались взять республиканский Мадрид, страстная и несгибаемая коммунистка Долорес Ибаррури сказала историческую фразу: «No pasaran!». Они не пройдут! И тогда, в тридцать шестом, они не прошли.
История эта вспомнилась на вечере вин Испании, которым открылся зимний дегустационный сезон в сибирской триаде «Ин вино». Представлял их специальный гость - Константин Тарченюк, член Московской ассоциации Сомелье, полуфиналист конкурса «WineStart» (2023) и бренд-менеджер «MOROGROUP».
Прощай, стереотипы
Вечер прошел под знаком расставания с привычными клише в отношении испанских вин. Ну, например, все привыкли, что небольшой каталонский регион Приорат (2010 гектаров) производит мощные красные вина. А если кому-то попадались белые, они были насыщенными и маслянистыми. Однако «Clos Figueras «Serras del Priorat» Blanco» - совсем другая песня.
- У Приората очень интересная история, - рассказывает Константин Тарченюк. - Это относительно молодой винодельческий регион. На винной карте страны он появился в восьмидесятые годы прошлого века, когда группа французских энтузиастов во главе с Рене Барбье отправилась в экспедицию по Испании в поисках территорий, схожих с Францией почвенно-климатических условий. Нашли их в Приорате, расположенном недалеко от Барселоны.
В 1992 году в столице Каталонии проходили летние Олимпийские игры. В Барселону прибыл народ со всего мира, и местные виноделы с большим энтузиазмом стали продвигать свои напитки. Так мир узнал про вина Приората.
- В каждой стране свои винодельческие статусы. В Испании самый высокий - DOC, им обладают всего два региона - Риоха и Приорат. Исторически в Приорате главными сортами считаются Гарнача и Кариньена, оба красные. Но лет семь, максимум десять назад местные виноделы увлеклись белыми винами. «Serras del Priorat» производится в хозяйстве Clos Figueras, консультантом которого является как раз таки Рене Барбье. Помимо великолепных красных вин здесь рождаются прекрасные белые. Вино нашего вечера делает дочь хозяина винодельни Анне Каннан, пообещавшая отцу создать линейку, соответствующую всем органическим и биодинамическим каноном. - сообщил бренд-менеджер «MOROGROUP».
Символом линейки семья Каннан выбрала божью коровку, которая красуется на этикетках. В производстве «Clos Figueras «Serras del Priorat» Blanco» используется белая версия знаменитой Гарначи.
- На этом вине можно понять, что такое белый Приорат и чем его отличия, - объясняет Константин. - Вообще Испания все больше наращивает объемы производство белых вин. Когда я начинал работать в винной сфере, белая Испания была чем-то совсем экзотическим. Да, мы говорили, что есть Альбариньо в Галисии, есть Вердехо в регионе Кастилия-Леон и - конечно же! - херес на юге страны. Сейчас, когда мы заводим разговор в белой Испании, то обязательно упоминаем не только Приорат, но и Риоху, где рождаются фантастические белые вина. Мы говорим про Альбариньо, который стал одним из столпов испанского винодельческого рынка. Из этого сорта рождается одно из лучших испанских вин. Белые вина этой страны совершили огромный скачок в развитии.
Много интересного было со вторым белым этого вечера - «Pago de Los Balagueses Сhardonnay» замечательно золотистого цвета и удивительно богатой ароматики (отчасти за счет того, что вино семь месяцев выдерживается на дрожжевом осадке). Хозяйство, где родилось это вино, в 1999 году Андрес и Родольфо Вальенте, отец и сын, основали в память о дедушке, всю жизнь мечтавшем о винодельне, но не имевшем возможности. К слову сказать, внук Родольфо играет в рок-группе. По субботам, отработав «на плантациях», музыкант-винодел берет бас-гитару и отрывается на концерте.
- Думаю, завсегдатаи вечеров в «Ин вино» знают, что такое «Grand cru» во Франции, - предположил гость из Москвы. - Это уникальные виноградники, расположенные в особенных почвенно-климатических условиях. В Испании до 2003 года такого понятия, как «Гран Крю» на официальном уровне не было. Однако в тот год решением генеральных кортесов появилась категория «Vino de Pago» - классификация испанских вин, применяемая к отдельному уникальному винограднику. «Pago de Los Balagueses Shardonnay», произведенное в Валенсии, как раз из этого ряда. Найти в Испании великое вино из Шардоне - еще та задачка! Но она, как вы можете убедиться, решаема. Этикетка с изящным древним корабликом - опять же дань памяти, на сей раз финикийцам, первым грузоотправителям и торговцам вином с Пиринейского полуострова.
Два белых «испанца» были очень непохожи друг на друга. Если первый образец из Приората отличается тонким, изысканным характером, то валенсийское берет мощью и яркостью. Напрашиваются параллели с «Барселоной» и «Реалом» - оба клуба уровня самого что ни на есть ТОР, но насколько же они разные во всем... Упаси вас бог щеголять по барселонским злачным местам в футболке мадридского «Реала» и кричать, что Рауль с Серхио Рамосом круче Хави с Иньестой. Чем вино лучше футбола? Оно объединяет.
Оба вина идеально зашли под блюдо из краба с томатами и соусом спайси. Вкушаешь такое кулинарное сочинение и неизменно задаешься вопросом в адрес кухонного оркестра под управлением Ольги Ситниковой: «Как они это делают?!».
Если работать на века
Красные всегда приходят после белых. Во всяком случае, на вечерах в «Ин вино». Красная линейка была представлена семейным хозяйством «Conde de Hervias», расположенном в подзоне Риоха-Альта, где заметное влияние на климат производит Атлантический океан и где производятся вина с выдающимся потенциалом выдержки.
- Говорить про Риоху можно бесконечно, потому что именно там рождается самое большое количество культовых испанских вин, обласканных винными критиками со всего мира, - подчеркивает Константин Тарченюк.
В мини-винодельне «Конде де Эрвиас» растут очень старые лозы, высаженные еще в семидесятых годах XIX века братьями - доном Никанором Мансо де Суньига, графом Эрвиасом, и доном Виктором Крусом Мансо де Суньига, основателем энологической станции Аро. Виноградникам удалось уцелеть во время эпидемии филлоксеры благодаря гениальной догадке Виктора Круса: остановить насекомых-вредителей должен песок, передвигаться по которому прожорливым тварям будет невозможно. Благородный дон оказался провидцем: они не прошли! До этого случая в Риохе никому в голову не приходило садить лозы на песчаных землях. Так Виктор Круз стал спасителем исконного виноделия этого региона. Выжившие лозы были использованы при пересадках на другие участки, когда филлоксерный кошмар закончился.
Нынешние владельцы «Conde de Hervias» (это потомок Виктора Круса, которого зовут так же по-испански вычурно - Иньиго Мансо де Суньига Угартечеа - и его жена Иоланда) вряд ли знакомы со статьей В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше». Но Иньиго с Иоландой так и поступают - за количеством, как и за пиаром не гонится. Качество превыше всего. Как и честь винодела. На энолога Иньиго учился в университете Бордо. Понятно, что делает он свои вина в бордосском стиле, хотя на выходе получается совершенно уникальная история.
- Иньиго не ставит акцент на выдержку в дубовых бочках. В его системе винодельческих координат главное - терруар и сорт винограда. Эта линейка красных выстроена по классическому ранжиру: первое вино хозяйства, второе вино и третье (базовое). Уверяю вас, далеко не каждое хозяйство может выставить в качестве лидера что-то превосходящее базовое вино «Конде де Эрвиас», - заметил Константин Тарченюк.
В данном случае у Иньиго базовым вином является «Trinidad del Conde de Hervias Rioja». В нем смешан сорт Темпранильо с трех виноградников, высаженных в разные эпохи: 1876 года (при короле Карле VII), 1958-го (при каудильо Франсиско Франко) и 1978-го (при короле Хуане Карлосе I). «Тринидад» выдерживается 12 месяцев в бочках из французского и американского дуба (американского больше).
Вино второго ряда «Torre del Conde de Hervias Rioja» тоже хранится в дубе 12 месяцев, но здесь уже другая пропорция бочек - 80 процентов французских, дающих напитку более взрослый стиль. Другой важный момент - для «Торре» используется урожай лишь с виноградника 1978 года рождения.
- Вино тонкое и сложное, пока оно развивается в бокале, можно много чего уловить, начиная с оттенков гвоздики и корицы и заканчивая разными фруктами и ягодами. По вкусу «Торре» еще более бархатное и деликатное.
Пиком дегустации, конечно же, стал «Conde de Hervias Rioja», произведенный в 2011 году. На 8 процентов вино состоит из сорта Грасиано и на 92 - из Темпранильо, собранного с участка, высаженного в 1876 году и не имеющего аналогов в Риохе.
- Эволюция вина в бокале просто сумасшедшая, - отмечает Константин. - Всё в нем прекрасно. С ним нужно сидеть и сидеть, чтобы оценить все переходы ароматики и вкуса. Это вино можно смело зачислять в разряд легендарных. Что интересно: над первой вариацией «Конде де Эрвиас» в конце позапрошлого века трудился тот самый Виктор Крус Мансо де Суньига.
Да, Виктор Крус работал на века… Сидели мы, оценивая шедевр 12-летней выдержки под традиционный испанский десерт - чизкейк а-ля Сан-Себастьян с соусом из красной смородины и голубикой. Тот случай, когда уже вроде бы и сыт, но когда еще представится случай насладиться такой вкусняшкой под невыразимо вкусное вино?
Маленькие секреты премиальной кавы
В «Ин вино» все винные вечера открываются с игристого. Испанский не был исключением - он стартовал с «Cava Jane Ventura Gran Reserva Brut Nature». Почему же я рассказываю о каве в самом конце статьи? Потому что скоро наступит 2024 год. А какой Новый год без игристого? «Cava Jane Ventura» - отличный вариант.
- Кавой называют игристые вина, производимые в Испании, - напомнил Константин Тарченюк. - Это мультирегиональное наименование без четко очерченных границ. Девяносто процентов кавы производится в Каталонии, остальные десять - в Риохе, в Басконии, в Арагоне и других винодельческих регионах страны.
Хозяйству «Жане Вентура» (в английском варианте - «Джейн Вентура») в 2014 году исполнилось 100 лет. В испанском винном законодательстве про каву написано: минимум девять месяцев выдержки на осадке. «Cava Jane Ventura Gran Reserva Brut Nature» выдерживается 60 месяцев!
- Другой принципиальный момент - сортовой состав. В производстве кавы главным является Макабео, кроме того используются Парельяда и Шарелло (или Чарелло, или даже Сарелло - каталонцы сами не определились, как правильнее всего). И если вы хотите понять, какая перед вами кава, обычная или премиум-уровня, посмотрите на первую позицию в сортовом составе. Если указан Шарелло, то перед вами кава самого высокого уровня. Шарелло - сорт сложный для работы, но, если с ним обращаться грамотно, получается превосходное игристое вино. «Джейн Вентура» на 62 процента состоит из Шарелло, на 38 - из Макабео, - поделился специальной информацией специальный гость.
На бутылках, которые открывали во время испанского вечера, поверх синей стандартной этикетки приклеены синие кружочки с буквами «DO M». Что означает «До Мажор», отсыл к музыке. Кава «Жане Вентура» является официальным вином традиционного музыкального конкурса в честь знаменитого каталонского виолончелиста Пабло (По) Казальса прошлого века.
Для любознательных также сообщаю, что в испанском языке у слова «Ventura» несколько значений: судьба, счастье, благополучие, довольство. Есть замечательное выражение: «Vivir a la ventura» - «Жить, как Бог на душу положит». Да кто бы так не хотел?
И ещё.
P. S. Важное послесловие
В тот самый вечер мы с другом выпили не только за здоровье прекрасных дам, за красноречие и обширные знания специального гостя Константина, за высокое мастерство сотрудников кухни и барменов, но и - прежде всего! - за человека, благодаря которому мы пробовали превосходные испанские вина. Это Михаил Албу, руководитель одной из московских виноторговых компаний и давний большой друг «Ин вино». Харизматичный и очень доброжелательный человек, обладающий потрясающим талантом в разных странах и континентах находить вина, восхищающие нас идеальным соотношением цены и качества. Надо ли говорить, насколько это сложно в любые времена? Вдобавок благодаря Михаилу Албу, посетители «Винных вечеров» имели возможность пообщаться напрямую с такими знаменитыми виноделами как Франц Тюрк из Австрии, Альбино Армани и Джан-Пьеро Марроне из Италии.
Один из моих добрых знакомых в сфере общепита Артём, частый гость подобных вечеров, с восхищением отметил: «Вина такого уровня, какие были сегодня, в Москве стоят в два-три раза дороже!». Вот именно. Ваше здоровье, Михаил Андреевич! Pasaran! Выбранные вами вина пройдут всегда и везде.
Сергей Зюзин.
