- Поделиться:
Австрийские вина продолжают удивлять
Семь лет назад, когда в «Ин вино» впервые проводился вечер австрийских вин, некоторые мои друзья и знакомые недоумевали: «В Австрии отличное пиво и горнолыжные трассы. Но откуда там вино?». Однако линейка вин «Mayer am Pfarrplatz» развеяла все сомнения скептиков. Многие открыли для себя гордость австрийского виноделия - сорт Грюнер Вельтлинер. С той поры родилось негласное правило: не знаешь, что именно купить для дружеского междусобойчика без фанатизма, возьми пару бутылок «Майера» - Грюнер и Рислинг, не ошибёшься.
Как раз эти сорта открывали недавний ужин с винами компании «Nittnaus». В шахматах бы сказали: «Открытый дебют», а игроки в покер хмыкнули бы про себя: «С крупных козырей заходят». Но в этом была внутренняя логика. Австрия - страна белого виноделия, белые составляют 70 процентов всех вин. А Грюнер Вельтлинер и Рислинг находятся на вершине этой пирамиды. Знаменитый австрийский автохтон достаточно редко, но пытаются культивировать в других странах, однако без особого успеха - нужны такие же лёссовые почвы, как в Австрии. Зато Рислинг, которым особенно и по праву гордятся германские виноделы, по-настоящему хорош и у австрийских соседей. В целом он немного проще, легче, ажурнее немецкого, но в этом и есть суть стилистики австрийского виноделия. Немецкие вина - это оперы Рихарда Вагнера, будоражащий все ваше естество «Полет валькирий», австрийские сродни жизнерадостным вальсам Иоганна Штрауса.
- Мы делаем вино всем сердцем и душой, а наши любимые соседи, особенно преуспевающие в машиностроении, отличаются технократическим подходом. Я обожаю немецкие рислинги. Но проблема германских виноделов в том, что они не могут расслабиться и довериться интуиции, инстинктам. Это такие «контрол-фрики», люди, помешанные на контроле и самоконтроле, заставляющие ходить по струнке и окружающих, и самих себя. Для них в виноделии всё до мельчайших подробностей необходимо просчитать, всё должно быть идеально - и никакой импровизации! А наша ментальность находится где-то посередине между немецкой и итальянской. С немцами нас объединяет язык. Но мы более расслабленный народ. Немцы пока не решат проблему, не успокоятся. В нас такого педантизма и упёртости нет. Есть проблема? Мы ее решим. Но не станем напрягаться, если что-то пойдет не так, как задумывалось, - изящно и доступно растолковал мне летом 2017 года Герхард Лобнер, экспорт-менеджер холдинга «Mayer am Pfarrplatz».
Разговор с Лобнером, как нельзя кстати, вспомнился в нынешнюю дегустацию Грюнера и Рислинга под блюдо, в котором рыба (угорь) гармонично сочеталась с мясом ( куриная грудка). Золотое правило: сложное блюдо к сложному вину, а уж что может быть сложнее Рислинга? Умеет кухня «Ин вино» приятно удивить.
Презентовала вина Ваня Миладич, менеджер по продаже и маркетингу винодельни «Nittnaus». До 2008 года в «Nittnaus» выращивали виноград на продажу, потом было принято решение делать свое вино. База для самостоятельного плавания набралась хорошая: 25 гектаров собственных виноградников плюс 40 гектаров, откуда докупается виноград. Винодельня эта семейная. Пять лет назад глава семьи Ханс Ниттнаус передал эстафету двум сыновьям: Андреасу и Хансу-Михаэлю. Учиться азам и букам виноделия они начали со школьного возраста, немного повзрослев, стажировались в ЮАР, ну а с 2019 года Ханс сказал сыновьям: «Пришло ваше время!». Отец, правда, совсем от дел не отошел - периодически садится за трактор и выезжает к рядам лоз. Естественно, не остается в стороне и мать Кристина.
Имя и фамилия австрийской гостьи винного вечера явно указывали на балканские корни. Оставалось уточнить, какой национальности. Оказалось - сербка. Родители ее жили в Сербской Краине, из которой в ходе гражданской войны между сербами и хорватами в девяностые годы пришлось эмигрировать в Австрию. Но родилась Ваня в Сербии. Правда, русский язык в качестве иностранного в сербских школах давно уже не учат. Пришлось слушать Ваню в переводе с английского с помощью Станислава Новака, представлявшего российскую виноторговую компанию «Форт».
- После кризиса восьмидесятых годов вина Австрии переживают эпоху Ренессанса. Создана государственная структура, которая жестко контролирует качество наших вин. Потепление климата ведет к появлению в стране новых сортов винограда, устойчивых к грибковым заболеваниям. Виноделы охотно экспериментируют с Пино Нуаром и Рислингом. Хотя есть свои сложности - например, в министерстве сельского хозяйства все винодельни пытаются причесать под одну гребенку, а это может привести к тяжелым последствиям. Ведь терруары в наших винодельческих регионах заметно отличаются, и они делают разные по стилистике вина, - отмечает Ваня Миладич.
Так вот по поводу захода с крупных козырей. Раньше считалось, что красные вина в Австрии не такие топовые, как белые. Однако все течет, все изменяется. В том числе климат. В Центральной Европе становится теплее, что дает красным сортам хорошие шансы на улучшение реноме.
Взять тот же Цвайгельт, к которому у многих из нас отношение снисходительное: легкое, ничем особо не цепляющее вино, которое вполне подойдет к пикникам на природе или дружеским пирушкам, где смакование вкусов и ароматов отходит на дальний план. Однако Цвайгельт в версии братьев Ниттхаус откровенно поразил. Таким вином не худо насладиться в более интимной обстановке. В «Ин вино» он прекрасно зашел под стейк из тунца с соусом из печеных овощей.
- Это одно из самых важных вин для нашей винодельни, под него отведено пять гектаров земли, - подчеркивает Ваня. - В Цвайгельте, который вы пьете, нет никакой выдержки в дубовых бочках, как обычно делают австрийские виноделы, - только нержавеющая сталь! В такой емкости вино получается очень свежим и фруктовым.
Два других красных вина были сделаны из сортов Пино Нуар и Блауфрэнкиш. И если про великий сорт Пино Нуар в бесчисленных интерпретациях в разных регионах мира сказано и написано бесконечно много и для его ценителей австрийский вариант от винодельни «Ниттнаус» вряд ли откроет что-то новое из серии «Ух, как круто», то на Блауфрэнкиш советую обратить внимание. Особенно, если в придачу к нему будет блюдо по рецепту «инвиновской» кухни: «Шоколадно-миндальный крамбл, кремю и малиновое желе» или какая другая вкусняшка.
Хотя вот Ваня Миладич дала неожиданный совет: попробовать Блауфрэнкиш под… борщ. Да-да, я не ослышался, а вам не привиделось: густой наваристый борщ запивать красным вином! Поскольку Ваня произвела впечатление адекватной молодой женщины, не сидящей на жесткой новомодной диете, поскольку она славянка и родственная душа, ее предложение заслуживает внимания. В конце концов, в каждой из семей периодически варят борщи. Дело за малым - успеть купить по еще демократичной цене «Nittnaus Blaufrankisch Selection». Лично я обязуюсь провести этот, как ни крути, смелый эксперимент. Предвижу однако некоторые сложности. Как бы это объяснить жене, что вино с борщом - это лайфхак от Вани, а Ваня - это женщина?
P.S. Когда размер действительно не важен
Австрия – небольшая страна, и виноделие у нее небольшое. Здесь производится всего один процент от общемирового объема вина. Австрийцы шутят по этому поводу: наши желания ограничиваются нашими скромными возможностями, сколько можем, столько и производим. 80 процентов произведенного вина выпивается в самой Австрии, 20 идет на экспорт. Именно поэтому австрийские вина известны меньше, чем, условно говоря, итальянские. Но в этом есть и свой плюс: во-первых, австрийские виноделы не сталкиваются с кризисом перепроизводства, а, во-вторых, малые объемы дают возможность поддерживать высокое качество. В чем мы с вами убеждаемся всякий раз, когда покупаем бутылки с винтовой пробкой, на которую нанесены цвета австрийского флага - красный и белый.
