- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 1 минута
Минувшая суббота в «Брют-баре» получилась с итало-испанским колоритом. Гости очередного тура «Винных вечеров» дегустировали и сравнивали два важнейших региональных сорта – Санджовезе и Темпранильо. Что запало в память от этого совсем не томного вечера?
* Санджовезе с итальянского переводится пафосно – «Кровь Юпитера», верховного божества в многонаселенном языческом пантеоне Древнего Рима. Испанский Темпранильо куда менее амбициозен – просто «Скороспелый». При очень большом желании оба сорта можно отнести к интернациональным. Санджовезе выходцы из Италии пытаются в мизерных количествах культивировать в Аргентине, ЮАР, США. Точно также потомки испанцев изредка разбивают виноградники Темпранильо в Чили и Аргентине. Однако говорить об очень интересных винах из этих сортов за пределами их родины не приходится. Зато внутри своих стран «Кровь Юпитера» и «Скороспелка» успешны во многих регионах. Благо, винодельческие регионы Старого Света настолько разные, что, например, Риоха от Андалусии отличается куда больше, чем страны Нового Света друг от друга. Да что регионы – две соседние итальянские деревушки могут делать очень разное вино из «Крови Юпитера»!
* «Кьянти», основу которого составляет Санджовезе, считается самым известным вином региона Тосканы и всей Италии. У него богатая и противоречивая история. Это было первое вино, для которого приняли строгий регламент стандартизации. В середине XIX века барон Беттино Риказоли, много экспериментировавший на собственных виноградниках, вывел формулу «Кьянти», в коей строго предписал, что на 50-70% процентов оно должно состоять из Санджовезе, не более чем на 15% - из других красных сортов, а еще не более чем на 30 – из белых, Треббьяно и Мальвазии. Мальвазия нужна, чтобы пригасить терпкость и высокую кислотность Санджовезе. Итальянцы вплоть до середины ХХ века работали по «формуле Риказоли». «Кьянти» огромными объемами поставлялось обширной итальянской диаспоре в США. Там качеством вина не особо заморачивались: «С гамбургером потянет».
* Потакание незатейливым вкусам, в конце концов, перестало устраивать старинные винодельческие фамилии в Тоскане: сколько можно на прекрасных землях и при чудесном климате бодяжить посредственное вино? Решили умерить гордость и перенять современные способы виноделия у мастеров из Бордо. Переняли. Но вектор реформ не вписался в скрипучие рамки стандартов, новые вина были причислены к разряду столовых. Итальянское виноделие стало театром абсурда: столовые вина продавались по отличной цене и были сверхпопулярны, а марочные вызывали отторжение и пылились на полках. Как видите, не всегда вмешательство государства в дела бизнеса несет благо и прогресс. В конце концов, чиновники разрешили пересмотреть стандарты - к примеру, для получения «Кьянти» стало разрешено использовать «голый» Санджовезе. Когда тосканским виноделам развязали руки, произошла знаменитая «Супертосканская революция», родилась целая линейка элитных вин, вроде «Орнелайя», «Сассикайя» или «Вигорелло». И это совершенно другие вина, чем «Кьянти», хоть и делаются недалеко от его исторической родины.
* Кстати, есть «Кьянти» и есть «Кьянти классико». Когда вино, производимое в деревне Кьянти, набрало популярность, многие предприимчивые соседи решили приобщиться к славе, стали покупать земли вокруг удачливой деревни и делать вино с тем же названием. Круг производителей «Кьянти» вырос как плеяда детей лейтенанта Шмидта. Исконным производителям этого вина пришлось вводить понятие «Кьянти классико». На этикетках «классико» появилось изображение черного петуха. Трубадур с пышным хвостом возник из средневековой легенды: рыцарь из Флоренции к дележу хорошей земли успел приехать раньше, чем его конкурент из Сиены из-за того, что черный флорентийский Петруччо проснулся и прокукарекал раньше сиенского засони. Зная повышенно лукавый характер флорентийцев, мне легче поверить в то, что их рыцарь выдвинулся на торги еще с вечера, отужинав хорошо прожаренным петухом.
* Не забывайте: «Кьянти» «Кьянти» рознь. Если вы попробуете это вино и оно не впечатлит, не делайте далеко идущих выводов. Чтобы не ошибиться, обратитесь в «Брют-бар» или в сеть «Винотека» - выбор будет богатый и адекватный вашему кошельку. Хотя, на мой вкус, лучше купить там вино из Санджовезе, не имеющее отношения к «Кьянти». Спросите непременно «Чу Чу Готико Россо Пичено» (или просто «Готику») из горного региона Марке. А если захочется шикануть по-купечески, возьмите в «Брют-баре» «Брунелло ди Монтальчино Ризерва» за 67,5 тысяч рублей. Королевское «Брунелло», рожденное в хозяйстве «Бьонди Санти», стоит таких денег.
* Теперь о Темпранильо! В отличие от своего итальянского визави, с которым не работают в таких серьезных винодельческих регионах, как Венето и Пьемонт, «Скороспелка» захватила почти всю Испанию. Если Санджовезе сорт капризный, то Темпранильо неприхотлив и продуктивен. С ним связана вся история испанского виноделия, в свое время сильно пострадавшего от многовекового арабского владычества. Второй раз его подкосило нашествие зловредной заокеанской тли филлоксеры, высадившей гибельный десант на европейские плантации. Но испанские виноделы - народ упорный и стойкий, всё перемогли.
* По своим характеристикам Темпранильо заметно похож на бордосский Каберне Совиньон, сделанный в стиле Медока. Правда, ученые говорят, что предком Темпранильо является Пино Нуар, а это уже Бургундия, это легкое вино с лесными, животными ароматами.
* Визитной карточкой самого известного винодельческого региона Испании Риохи являются красные вина из Темпранильо. Регион неоднородный, из-за разных природно-климатических условий вина Риохи могут сильно отличаться. Сложности добавляет разделение виноделов на новаторов и консерваторов. Отличный пример классической Риохи - «Конде Вальдемар Крианса», в которой гармонично сочетаются и сладкие ароматы клубники с земляникой, и минеральные тона дыма и копчения.
* Неповторимые особенности «Скороспелки» вы найдете в винах региона Кастилия-Леон. Внутри него есть две интересных территории – Рибера-дель-Дуэро (река Дуэро) и Торо («бык» с испанского). Важнейшая особенность этих территорий – относительная засушливость климата и высотность виноградников (700-800 метров над уровнем моря). На высоте лоза подвергается серьезному суточному колебанию температур. Температурные качели идут винограду во благо – он накапливает в своей кожице немало ароматических веществ. А дневное жаркое солнце помогает ягоде набрать много сахара и спирта.
* Самые дорогие вина Испании делаются именно в Рибера-дель-Дуэро. На винном вечере «Река Дуэро» была представлена весьма и весьма интересным вином «Винсенте Гандия Долмо». Но больше всего участникам вечера приглянулся гость из Торо «Матсу эль Пикаро». В оформлении вин испанские дизайнеры дают простор своей фантазии. На винных этикетках «Матсу» красуются портреты мужчин разного возраста. «Эль Пикаро» - молодой человек в кепке. Соответственно, вино достаточно молодое и очень запоминающееся по аромату и пряному, фруктовому вкусу. Всячески рекомендуем.
* Приятно было увидеть на вечере новый гостей, среди которых оказались известные в крае и далеко за его пределами Лариса Любивая, возглавляющая танцевальную школу-студию «Лариса», и Светлана Пантюхина, большой знаток этнографии и народных традиций. Представители культурной элиты заинтересовались культурой вина? Почему нет! Договорились встретиться через неделю – на вечере, посвященном нарядным белым сортам Вионье, Шенен Блан и Треббьяно.
На посте в ФБ, посвященном Ширазу/Сира, улыбнула эмоциональная реплика уважаемой и любимой мною коллеги Анжелики Соболевой: «Серёжаааа! Ну? Разве так можно!?!! С каждым твоим вино-рассказом всё ближе к мысли, что я в этом ни-че-го не понимаю». Ничего страшного, Анжелиииика! Приходи в «Брют-бар»: нальют и всё понятно расскажут. Оно ведь: «In vino veritas». До встречи, друзья, подружки и таинственные незнакомки.
Сергей Зюзин.
