- Поделиться:
«Когда вас спрашивают «есть ли у вас в карте НЕ биодинамическое, НЕ натуральное, а обычное «классическое вино», не нужно возгласов «КАКОЕ?», не нужно делать оскорбленное лицо, будто вас спросили, в каком туалете удобнее поставиться героином. Не нужно отвечать высокопарной репликой «у нас и без этого потрясающий выбор».
Я понимаю, что во всех школах сомелье последние 15 лет вам про<…>али голову, что вино теперь должно быть исключительно raw (для тех, кто не учил в школе и вузе английский: «raw» переводится как «сырой», «необработанный», «неочищенный», «грубый» и даже «необузданный». - прим. С.З.).
Так уж вышло, что до момента вашего рождения, до момента рождения ваших учителей и ваших raw поставщиков в мире производилось вино. В Бордо и Тоскане, Бургундии и Риохе, в Калифорнии и Пьемонте. И много где еще. Так уж вышло, что не биодинамическое. Вы уж простите за это Мондави, Антинори, Гайя, Ротшильдов и прочих Шапутье. Как-то у них получалось делать великие вина.
И когда вас спрашивают о наличии классики, это не всегда от незнания или старорежимности. Иногда это от непереносимости вина, которое дображивает в желудке».
Напоследок автор поста, воздавая должное некоторым «невероятным образцам» raw вин, предлагает сомелье не превращаться в анекдотических персонажей, говоря, что «у нас только модное и современное вино»:
«Ведь человек, одевающийся исключительно в «баленсиагу», он не модник - он жертва моды (написанное ранее слово «лох» автор тактично зачеркнул. - прим. С.З.)».
Вольно или невольно Сергей Минаев выразил настроения большинства российских виноторговцев и любителей вина: «Модерн себя изжил, пора возвращаться к классике». Период увлечения «био-шмио», «мутняками», оранджами и прочими причудами экстравагантных производителей проходит. По этому поводу у меня был обстоятельный разговор с Сергеем Приминым, можно сказать, идеологоом барнаульской компании «PS», работу которой вы прекрасно знаете по магазинам сети «Винотека» и винным вечерам в «Ин вино», «Брют-баре» и «Живых душах». Ну так вот что думают в «PS» по поводу наступивших перемен.
В «Граде обреченном» - одном из самых известных (и опять же программных) романов братьев Стругацких - есть любопытный диалог двух главных героев, связанный с людскими «хотелками». Вначале, говорит Изя Кацман, большинство людей жрут и пьют то, что им дают. А потом оно всю жизнь занимается проблемой выбора, что бы выбрать пожрать и выпить этакое. С модерновым вином получилось именно так.
На Западе избалованный разнообразием потребитель, перепробовав все, что можно из Старого и Нового Света, заскучал, подхватил сплин: а что бы такое выпить из непитого? Рынок чутко отреагировал на скуку пресыщенной публики появлением вин с новой идеологией. Здесь в пору пришлась «зеленая повестка» - мол, у нас всё-всё натуральное, и даже если у вина дурноватая ароматика и странное послевкусие, не напрягайтесь напрасно, так оно, оказывается, и должно быть.
Делать новомодные вина стали повсеместно. Делать стали даже те, у кого не было хорошего винограда - основы качественного виноделия. То, что раньше считалось браком, дефектом (например, мутность напитка), и не допускалось к продажам, начало выдаваться за достоинство, якобы напрямую связанное с «натуральностью» напитка. Диоксид серы, которым во всем мире вина, в том числе великие, консервируют для длительного хранения, сторонники модерна объявили вне закона. Вдруг было объявлено модным «рассольное» вино. Ты его пьешь, а сомелье тебе тем временем вкручивает: «Чувствуете?! Помните?! Как у наших бабушек рассольчик из кадок с огурцами и арбузами, да же?». То, что, казалось, навсегда кануло в прошлое, вернулось под лозунгом: «Наши прадеды так делали, а прадеды были не дураки», и потребителю взялись доказывать, какие же замечательные появились петнаты: «Не знаете, что это петнат? Ну что вы…». И ты тупо пялился в бокал с подозрительной жидкостью, чувствуя себя безнадежно отсталым и старорежимным. Оставалось вслед за Кисой Воробьяниновым напускать на себя многозначительный вид и бормотать под нос уклончивое: «Да уж!».
Извращая основы классического виноделия, которое методом проб и ошибок выстраивалось тысячелетиями, творцы новой моды выталкивали потребителя в бурный мейн-стрим, лишая его свободы выбора. Нравиться должно только то, что на слуху. И если вы не покупаете «биодинамическое» вино, значит, вы дышите пылью прошлого века, значит, вы на обочине прогресса.
Из Европы поветрие на модерновые вина передалось России. Хотя, как передалось… Они до сих пор занимают небольшой сегмент продаж. Чтобы стабильно торговать модерновыми напитками, нужна клиентская база с особой субкультурой (есть такое словечко - «примоднённые»), которая имеется разве что в таких мегаполисах, как Москва, Питер, Екатеринбург (в этом замечательном уральском городе имеется бар с характерным названием «Био-шмио») и Новосибирск (да и то с большой натяжкой). Бесстрастная статистика последних лет показывает, что модерн сходит на нет, как наваждение после первого утреннего крика петуха. Например, падают объемы продаж оранжевых вин. Сокращается число виноторговых компаний, занимающихся модерновой темой - всерьез торговать этой продукцией экономически невыгодно, а завозить мелкие партии мало кому интересно. Казалось бы очевидная истина: не всё то, что хорошо за рубежом, работает и у нас. Но чтобы подтвердить её, понадобилось время. И деньги.
Кстати, клиентская база модерна в России заметно сократилась после 24 февраля 2022 года, многие из «примоднённых» теперь пьют raw-вина в Европе. При этом прекрасно знакомый мне специалист из питерской виноторговой компании «Марекс» (он же «Марин Экспресс») считает, что и без фактора СВО волна модерновых напитков все равно бы сошла на нет. Можно провести аналогию с филлоксерой. На некоторые винодельческие территории Европы зловредный паразит в эпоху своего гибельного для лоз нашествия не смог проникнуть - не позволили особенности грунта, не та почва!
Характерный пример. В Россию в один временной цикл зашли австрийские виноделы - «классик» Франц Тюрк и «органист» Томас Харетер. Спустя несколько лет стала видна ощутимая разница: вина Тюрка брали и берут с большой охотой, на продукцию Харетера спрос весьма скромный. Об этом вам расскажет любой продавец в любом магазине сибирской сети «Винотека».
Маятник качнулся в другую сторону - к винам в классическом исполнении. Заметьте, поворот к традиционным ценностям происходит не только в области винопотребления. Это повсеместный процесс. Кто-то сочтет его переходом к эпохе неоконсерватизма, а кто-то просто возвращением здравого смысла. В самом деле, когда пробуешь вино с традиционными вкусовыми характеристиками, ум за разум у тебя не заходит. Ты просто наслаждаешься тем, что у тебя в бокале.
В винном мире на смену вытесняемому в мелкие ниши модерну идут новые тренды. Один из них связан с ростом популярности российских вин. Дело здесь не только в потребительском патриотизме. Качество отечественных вин объективно повышается. То, что было на внутреннем рынке лет 10 назад и то, что есть сейчас - две больших разницы. Хотя изжиты еще не все минусы. Например, качество хоть и выросло, но оно не отличается стабильностью. Сегодня вы вкушаете очень недурственное вино, завтра покупаете бутылку из той же серии, чтобы поделиться открытием с друзьями, а вино никакущее, сидящие за столом с сочувствием косятся на вашу кислую физиономию и предлагают, ничего не выдумывая, взять надежный, проверенный импорт. Второй момент - ценник. Некоторые вина никак не стоят тех денег, которые за них просят. Третье препятствие связано с огромными размерами российского потребительского рынка - добротного российского вина элементарно пока не хватает на всех жаждущих.
Поэтому тренд № 2 вытекает из первого и связан он с импортом вин из дружественных России на данный момент стран: ЮАР, Чили, Аргентины, Грузии, Сербии, Венгрии. Многие просто не представляют, насколько объемен и разнообразен винодельческий рынок в Латинской Америке и Южно-Африканской Республике. Здесь нас, как Христофора Колумба, ждет немало приятных открытий и откровений.
Модерновые вина, как мне на днях сказал Юрий Карпов, живая легенда барменской команды барнаульского «Ин вино», были очередной попыткой превратить вино в культ, однако вино - напиток повседневный. Эту простую истину охотно подтвердят люди многих стран, славящихся помимо всего прочего большой продолжительностью жизни. А на каждый день берут надежные и понятные вина, берут классику. «Сырые», «грубые», «неочищенные» вина здесь рядом не стояли. Ваше здоровье!
Традиционный P.S
Интереса ради посчитал, сколько моих друзей и давних приятелей любят вино, и сколько из них прибивается по оранжевым винам, которые, как считают специалисты, сохранят в будущем небольшую, но стабильную потребительскую нишу. Пропорция получилась 28 к одному. Этот один, наш земляк, живет и работает в Сербии. Я уважаю его выбор, а он мой и моих друзей-приятелей.
Сергей Зюзин.
