- Поделиться:
Почему вина Тосканы не уйдут из России
В конце октября в новосибирском и барнаульском «Ин вино» произошли события по нынешним временам неординарные – вечера вин «Тенута Кантагалло» вел гость из Тосканы Дарио Пьераццуоли. Вспомните сходу, когда последний раз иностранец представлял нам плоды своих трудов? Затрудняетесь? Немудрено.
В рассказе о винах «Тенута Кантагалло» поможет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Два года назад я с интересом прочел интервью с ним - были там очень интересные пассажи про итальянское вино в целом и Тоскану в частности. Рокеры и вино - сочетание довольно редкое. А тут еще мужик с Урала - территории для Сибири, можно сказать, близкой не только географически, но и по духу. В общем, сохранил я тот текст, написанный Ильей Кирилиным для сайта Simple Wine News, после винного вечера перечитал - прекрасно зашло! Как будто вместе с Шахриным за соседними столиками сидели.
«Я как Золушка»
«Последние 20 лет мы пьем в основном Италию. Изредка в доме появляются новозеландские, южноафриканские, испанские и даже французские вина, но это только если кто-то подарит. Приятели некоторые говорят, что Санджовезе кислое, а я вот этого не понимаю. Мне нравится аромат, нравится, как вино приобретает коричневатый оттенок по краям бокала. И я чувствую - Тоскана! Сестрица моя, двоюродная» (Из интервью Владимира Шахрина).
«Тенута Кантагалло» переводится с итальянского как «Поместье поющего петуха». Оно расположено на вершине лесистого холма. Местные петухи раньше других собратьев видели рассвет и начинали приветствовать восходящее солнце первыми. Поместье принадлежит семье Пьераццуоли с 1970 года и занимает территорию в сердце области Монтальбано, находящейся между Флоренцией и Пизой.
Все вы знаете, с какими сложностями, препонами и рогатками приходится сталкиваться сейчас нашему бизнесу в работе с иностранными партнерами, на которых в своих странах оказывается серьезное давление. Многие его не выдерживают, сворачивают отношения, которые выстраивались десятилетиями. Однако семья Пьераццуоли как работала с Россией, так и работает. Сам Дарио не видит здесь чего-то необычного:
- «Тенута Кантагалло» не новичок на российском рынке – компания здесь с 2000 года. Я стараюсь прилетать в вашу страну по два-три раза в год. В этом году отпуск провел на Домбае. Как мне кажется, я достаточно хорошо понимаю ментальность россиян. И я стараюсь думать своей головой, а не следовать каким-то пропагандистским клише. В Россию мы продаем больше всего своего вина. С января по август нынешнего года наши продажи вина и оливкового масла увеличились на 15-20 процентов. Проблемы, безусловно, есть, но они всегда сопровождаются появлением для бизнеса новых возможностей. Тут как со знаменитой дилеммой: бокал наполовину полон или наполовину пуст?
- Дарио, сейчас многие истины и крылатые фразы обретают новое звучание и смысл. Например, выражение «На злобу дня». Как ты понимаешь для себя знаменитую фразу «Ничего личного - только бизнес»?
Дарио внимательно слушает переводчика Алексея Рузова и понимающе кивает.
- В Италии говорят так же, как и в России: «Друг познается в беде». Когда у тебя все хорошо, друзей куча, но стоит начаться проблемам, как их ряды редеют. Нынешнее время отличается тем, что ярко высвечивает, кто из партнеров по бизнесу чего стоит. Бизнес и политика для меня разные истории. Я стараюсь налаживать с бизнес-партнерами личные контакты. Для меня дружеские отношения - основа рынка. У меня много друзей в России, Украине и по всему миру. Очень важно сохранять честность со своими партнерами, говорить то, что думаешь, быть открытым и прозрачным, - говорит Дарио.
Если вспомнить историю, тосканцы славились во все времена умением торговать и находить общий язык с кем угодно. В семейном бизнесе Пьераццуоли заняты все братья и сестры. Старший брат сосредоточен на виноградниках и винодельнях, сестры ведут бухгалтерию и курируют гостиницу, а Дарио, на правах меньшого, колесит по всему миру - продвигает продукцию, заключает контракты, отслеживает тренды. «Я Золушка», - шутит он. - Скачу как кузнечик по аэропортам и странам. Дома поработал немного на тракторе - и опять в самолет. Чувствую себя 18-летним плюс 24 года винодельческого опыта».
В вояжах «Золушки» по России Барнаул и Новосибирск стали самыми восточными городами. Это вообще первый визит 42-летнего Пьераццуоли в Сибирь. Однако Восток как таковой для Дарио совсем не экзотика. 99 процентов вин, производимых на двух винодельнях семьи Пьераццуоли, идут на экспорт в 28 стран мира. Одна из них - Китай, занимающий в экспортном портфеле компании третье место.
- Их нынешний рынок сильно напоминает российский начала нулевых, - говорит собеседник из Тосканы. – Что неудивительно - в целом китайцы пока путешествуют меньше россиян. Там до сих пор полно поддельных брендов, поэтому очень важно, чтобы сами производители появлялись в Китае как гаранты своего вина. Китайский подход не терпит спешки: надо познакомиться, завоевать доверие, а потом уж потихоньку начать сотрудничество. Честно говоря, мы тоже помним о том, что ухо с такими партнерами надо держать востро. В КНР я впервые приехал в 2010-м и поначалу с клиентами было туго, ноль. Чтобы правильно там позиционироваться, надо очень хорошо изучить рынок, поездить по стране. Иначе можно быстро потерять лицо, репутацию.
«Супертосканская революция» и Царь
«В чем проблема французских вин? Невозможно запомнить ни одно название. А тут еще этот их снобизм... Заходишь в ресторанчик, стараешься все делать правильно — вилка в левой руке, нож в правой, но все равно что-то не так, и тут уже не до любви. Официант обходителен до уничижения, шеф подозрительно выглядывает из кухни, и даже бармен чует какой-то подвох. Другое дело итальянцы. Они видят, что тебе нравится, и они счастливы. Ешь как хочешь, и будет тебе счастье, главное - наслаждайся. Как только мы с женой оказались в Тоскане, сразу поняли, что это место для нас. А что в Тоскане пить, если не Санджовезе? Я обычно покупаю вина из этого сорта, так что что-то в них понимаю, могу отличить Брунелло от Кьянти» (из интервью Владимира Шахрина).
- По моим и не только моим наблюдениям, русские люди из всех вин чаще всего предпочитают итальянские. Как думаешь, Дарио, почему?
- Может, дело в исторической памяти? В Италии всегда хорошо относились к России, и, как мне кажется, в вашей стране питают симпатии к моей родине. Когда попадаешь в Россию, знакомишься с людьми, то понимаешь, что во многих аспектах жизни хватает общих для нас моментов. Что русские, что итальянцы очень гостеприимны. У меня много друзей по всему миру, но самый близкий живет в Чебоксарах. Когда я впервые собирался в Москву, наши старички-виноградари, повоевавшие во Вторую мировую, предупреждали: зря ты едешь, будь осторожнее, там все коммунисты… А выяснилось, что ночью гулять по Москве куда как безопаснее, чем рядом с вокзалом в Милане.
- В шестидесятые годы прошлого века в виноделии вашего региона начались серьезные перемены, которые впоследствии были названы «Супертосканской революцией». Как она сказывается на работе вашего хозяйства?
- Лично для меня никак. Производство вина - это пирамида. Основу ее составляют терруар, микроклимат и правильно выбранные сорта (как правило, местные, автохтоны). Если производитель уважительно, грамотно работает со всеми тремя факторами, пирамида вырастает высокой и красивой. Но если он что-то упускает, получается не пирамида, а падающая Пизанская башня. Поскольку юридическим последствием «Супертосканской революции» стало разрешение использовать международные сорта (Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Пти Вердо), часть виноделов стали маскировать недостатки получаемых урожаев винограда блендами, смешением сортов. Мы работаем под маркой DOCG - четыре вина серии Кьянти «Монтальбана» делаем из 100-процентного Санджовезе. И это наш выбор. Мы могли бы использовать еще Каберне или какой другой сорт, но если все в порядке с виноградником, где растет наш знаменитый автохтон, то нечего его маскировать другими сортами. Санджовезе прекрасен сам по себе. Вторая наша винодельня «Ле Фарнете» находится не в зоне Кьянти, а на небольшой территории Карминьяно. Хотя она имеет то же происхождение и год рождения, что и Кьянти - 1716 год. В Тоскане все рядышком: «Ле Фарнете» расположена в 25 километрах от «Кантагалло» на другом склоне все того же холма.
Справка от Алексея Рузова: В 1716 году один из самых могущественных людей той эпохи Великий герцог Козимо III Медичи издал первый в мире указ («бандо грандукале») о винодельческих зона (Кьянти - Карминьяно) и о правилах перевозки вина на дальние расстояния по морю. Так появилась первая в истории классификация вин по географическому происхождению DOC - раньше, чем французская AOC (Однако современная итальянская классификация DOCG/DOC была принята лишь в 1963 году, через 30 лет после первых французских АОС). Карминьяно вошло в указ вместе в тремя другими зонами - Кьянти, Помино и Вальдарно Суперьоре. Документ состоял из двух страниц: на первой определялись географические границы зон, а на второй - нормы производства и выдержки вин, предназначенных для перевозки по морю в Англию. Карминьяно - единственное DOCG в Италии, которое должно содержать сорт Каберне Совиньон и/или Каберне Фран, поскольку уже в XVI веке оно делалось из бленда Санджовезе и «французского винограда», как говорили в то далекое время. А появился Каберне в этих угодьях, когда Екатерина Медичи, став королевой Франции, привезла в родные места французские лозы.
- Так что меня и моих родственников можно называть владельцем настоящей, исторической Супертосканы, - смеется Дарио Пьераццуоли. - В Карминьяно виноделы просто обязаны использовать в блендах с Санджовезе Каберне Совиньон или Каберне Фран в диапазоне от 10 до 20 процентов. Мы выбрали Каберне Совиньон, который по сути является автохтоном, поскольку культивируется здесь шесть веков.
Стоптать подметки
«Мне кажется, что любовь к вину свойственна нашим людям. Я много гастролирую по стране, и в каждом городке энтузиасты открывают свои магазинчики, проводят дегустации. Конечно, это не массовая вещь, но она есть! Совершенно необязательно быть как все. Когда я увлекся рок-музыкой, в нашем классе было мало дураков, готовых тратить деньги на пластинки, процентов десять. Так и с вином, это 10 процентов населения, но мы искренне получаем удовольствие. Вино может выступать в роли собеседника, оно помогает беседе, опять же есть куда девать руки». (Из интервью Владимира Шахрина).
- Дарио, в чем сильные стороны Санджовезе?
- Одно из достоинств в том, что из него можно делать как легкие вина на каждый день, так и среднетелые, а также насыщенные, концентрированные. Если правильно обращаться с лозой, Санджовезе дает фантастически сбалансированные вина по танинам, кислотности и свежести. Пусть меня извинят мои друзья из Пьемонта, но из их знаменитого сорта Неббиоло, богатого танинами, можно получать только насыщенные вина вроде великого Бароло. Можно, конечно, попытаться делать среднетелые вина, но вино на каждый день - нет. Санджовезе прекрасен универсальностью. Он на все случаи жизни хорош. Если в Пьемонте Неббиоло называют Принцем, то здесь, в России, я смело могу сказать, что Санджовезе - Царь! Правда, работа с Царем требует много усилий. Для многих виноделов проще иметь дело с неприхотливыми международными сортами, и мы это наблюдаем по всей Тоскане. В этом смысле мне ближе коллеги из Пьемонта, чем из Тосканы. Там любят говорить о виноградарстве и виноделии, а мои земляки - чаще о маркетинге.
При этом синьор Пьераццуоли подчеркнул следующий момент: нет какого-то одного сорта Санджовезе. В питомниках сейчас выращивают 96 его разновидностей. И чтобы правильно выбрать клоны, винодел должен идеально понимать биохимические особенности того терруара, где он их будет высаживать. Например, насколько закислена почва того или иного участка.
- Наше топовое вино Кьянти «Монтальбана Ризерва DOCG» имеет на этикетке надпись «Иль Фондаторе», название виноградника площадью в два гектара, - поясняет гость из Италии. - На этикетке красуются два вставших на дыбы коня. В год производится 2,5 тысячи бутылок вина. Это немного - мы подвергаем тщательной ревизии ягоды. Полная зрелость ягод сорта Санджовезе наступает заметно позже, чем они набирают достаточный сахар, чтобы делать вино. И чем жарче погода, тем тяжелее виноделам дождаться момента полного созревания. Даже 90-процентное созревание считается хорошим результатом. Но полифенольная недозрелость ягод непременно скажется на качестве вина - на том, как себя будут вести танины. Если собрать ягоды Санджовезе в стадии стопроцентной зрелости, танины получатся мягкими, деликатными. Можно стоптать подметки, бродя по винограднику с целью проверки степени зрелости ягод.
- На ваших виноградниках не звучит классическая музыка «для оптимального созревания винограда»? Или это всё маркетинговые хитрости?
- Это даже хуже, чем маркетинг! - машет рукой Дарио. - Это пропаганда. Если в хозяйство приезжают гости и хотят посмотреть, как мы работаем, первое, что я показываю - состояние виноградников. В моем понимании, если виноградник не похож на ухоженный зеленый сад, райский уголок, то о каком качестве вина говорить?!
Самым старым лозам Санджовезе в «Кантагалло» 35 лет, а в «Ле Фарнете» - 50 и это возраст растущих там лоз Каберне Совиньона. Но здесь, как считает синьор Пьераццуоли, важнее не сам возраст, а правильный выбор клонов - есть 25-летние лозы, которые дают результаты лучше, чем более старшие насаждения.
Климат меняется, в Тоскане становится еще жарче. В 2010 году семья Пьераццуоли приняла программу «Эковайнери». Речь здесь не только и не столько об органическом виноделии. Дарио говорит, что смотрит на эту тему шире. Была пробурена скважина, чтобы не зависеть от качества водопроводной воды. Были установлены солнечные панели - «зеленое электричество». На холодное время смонтированы две бойлерных - стоит напомнить, что помимо виноградарства Пьераццуоли активно занимаются производством двух видов оливкового масла. В «Кантагалло» производится «Laudemio», обладающее шикарным ароматом. В «Ле Фарнете», которое было куплено семьей в 1990 году, делается одноименное масло более острое и мощное по вкусу. В Россию эти масла завозит компания «Verigo», они должны продаваться в Новосибирске и Томске. Так вот - после отжима оливок остаются косточки. Их как раз вполне хватает для отопления бойлерных.
- Такова моя реакция на изменение климата - я стараюсь сделать работу наших хозяйств более чистой в экологическом плане, - объясняет Дарио.
Винодельня «Кантагалло» расположена в живописном городке Монтальбано. Поместье Кантагалло, как сказали бы у нас, стоит там отдельным хутором. Посмотрите в Интернете местные пейзажи - от них веет эпохой Возрождения. В этих холмах рождались и рушились многие мифы и стереотипы. Дарио Пьераццуоли по ходу беседы предложил иначе взглянуть на тему «страдающей лозы»:
- Вы же слышали расхожее выражение «Лоза должна страдать». Иначе, якобы, хорошего вина из ее ягод не получится. Да ничего подобного! Ягоды должны созревать медленно, продолжительное время - это так. Длительное созревание в условиях нынешнего климата дает много сахара. Но лоза не должна при этом испытывать чрезмерный стресс, связанный с нехваткой влаги. Если лоза не будет получать нужного количества воды, она ее выкачает из ягод. Такие ягоды дадут высокую концентрацию сахара, который в свою очередь обеспечит высокий градус алкоголя, но пострадают другие ее важнейшие составляющие, в частности, кислотность. Поэтому новые виноградники приходится высаживать еще выше над уровнем моря. Нам еще помогает то, что виноградники растут в окружении деревьев природного парка, дающих хорошую влажность и разность дневных и ночных температур.
«Брунелло ди Монтальбано» и роковая красотка
Хотелось еще много чего спросить, например, о винодельческих приметах и суевериях, об отношении к современным трендам в виноделии и виноторговле, о том, что стряслось с его любимым «Ювентусом», но Дарио уже ждали гости дегустационного вечера. Клянусь быть максимально лаконичным, живописуя прелести представленных вин и сопровождающих блюд, рожденных на кухне «Ин вино» неистощимой фантазией Ольги Ситниковой.
Вина были на любой вкус и случай. «Enseda Chianti» - это вино на каждый день. Легкое, свежее, питкое, универсальное - к нему даже рыбные блюда прекрасно подойдут. Enseda - аббревиатура из четырех имен братьев и сестер Пьераццуоли: Энрико, Энрика, Серена, Дарио. «Barco Reale di Carmignano», как вы уже догадались, производится в «Ле Фарнете». Если в «Кантагалло» рождаются вина тонкие, изящные, женственные, то в «Ле Фарнете» - более мощные, хорошо сбалансированные, мужские по характеру. С курицей в шпинате под соус с зернистой горчицей можно, не моргнув глазом, осушить целую бутылку «Barco Reale», характерного длинным приятным послевкусием. Но будьте осторожны - это вино-нокаутёр. Его отменная кислотность искусно маскирует градус - 14,5 (виноделы иногда поэтично говорят о кислотности - это коридоры, по которым вино разливается в вас). Оба вина - базовые для своих виноделен.
Но если же у вас не обычный день, а какой-нибудь праздник (в России их много), обратите взор на два прекраснейших варианта: Chianti Montalbano Riserva и упомянутый выше Il Fondatore Chianti Montalbano Riserva. Тут вам будет всё - и тосканская изощренность в ароматике, вкусах и послевкусиях, и радующая свежесть, несмотря на то, что вина уже немолодые, и волнующие нотки благородных сортов табака, и возможность подолгу смаковать каждый глоток, и небо в алмазах. При этом сопровождение в тарелках вполне себе демократичное (в версии кухни «Ин вино» - филе миньон с картофельным террином и винным соусом). Кьянти с виноградника «Иль Фондаторе» вызвало восхищение даже у моего друга Сергея, винная искушенность коего не вызывает никаких сомнений. Он сравнил это изысканное вино с великим Брунелло ди Монтальчино, только цена ниже как минимум в три раза. Дарио Пьераццуоли подобная параллель, конечно, польстила, хоть и не удивила: «Друзья давно предлагают его назвать «Брунелло ди Монтальбано - никто спорить не станет».
Вечер завершался традиционно сногсшибательным десертом - мороженое с белыми грибами - под бокал «Gioveto Colli Toscana Centrale». Здесь 60 процентов Санджовезе, по 20 - Мерло и Сира. Вино, с одной стороны, сделано в стилистике Супертосканы, с другой, оно все равно получилось по-женски утонченным.
- Это плотное, энергичное вино с развитым, комплексным букетом, действительно, как прекрасная женщина. Санджовезе дает ей волнующую фигуру, Мерло - обаяние, шарм, а Сира - капризы, без которых трудно представить роковую красотку, - улыбнулся Дарио сразу всем дамам в «Ин вино». - Под «Gioveto Colli Toscana Centrale» приятно помедитировать. К нему подойдет даже небольшая плитка горького шоколада, хотя, как вам известно, это далеко не лучший продукт для вин.
Я не удивился, узнав, что в Новосибирске после окончания дегустации посетители скупили все вина от «Тенута Кантагалло». Видел, как в барнаульском «Ин вино» молодой человек купил сразу четыре разных бутылки из этого тосканского хозяйства. Правильно: никогда не откладывайте на завтра то, что могут выпить сегодня. Без вас.
P.S.
Вспомните роман «Мастер и Маргарита». Что спасло поседевшего от страха финдиректора Римского от вампирского поцелуя Геллы? «И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с востока катится рассвет. Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол. Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон». Винные вечера у нас возобновились с «Поющего петуха». Кто его знает, но, возможно, визит итальянского «консультанта» намекает на то, что ночь скоро закончится.
Сергей ЗЮЗИН.
