- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 5 минут
Как крошечный Приорат сравнялся со знаменитой Риохой
Смотрел я презентационный фильм компании «Vinicola del Priorat» и вспоминал Армению. Такая же гористая и холмистая местность, та же скудная земля красно-коричневого цвета с обилием каменных пород, та же суровая красота окружающего мира. Помню, когда впервые увидел в Армении землю, которую вспахивал колесный трактор, и помял ее в руках, то испытал чувство растерянности и жалости. Мне, не понаслышке знающему, что такое метровые жирные черноземы, было непонятно: как тут вообще можно что-то выращивать. Оказывается, можно. В применении к маленькому Приорату можно возделывать виноградную лозу, с которой возни не меньше, чем с малым ребенком, и делать из ее урожая вина, которые в последние десятилетия распробовал и оценил весь мир.
«Vinicola del Priorat» представляли в барнаульском, новосибирском и томском «Ин вино» Жорди Миро, директор и главный энолог компании, и Сандра Эстевес, старший энолог. В Сибирь они попали, естественно, в первый раз и много о чем расспрашивали. Ну и я в свою очередь постарался как можно больше узнать о маленьком, но гордом винодельческом уголке Испании. «Мы не стремимся быть первыми – куда нам до гигантской по нашим масштабам Риохи! Но мы делаем все, чтобы быть лучшими», - говорят виноделы Приората.
* * *
Приорат относится к элите испанского виноделия. В 2000 году небольшой регион в Каталонии был сертифицирован на DOQ (Denominació d’Origen Qualificada) - высшую степень качества для испанских вин. Испания, у которой с сепаратистски настроенной Каталонией давние рамсы, признала за Приоратом право на DOQ спустя девять лет. А куда было деваться? Кроме Приората такую сертификацию прошла только знаменитая Риоха. Тот самый случай, когда Давид и Голиаф мирно играют в одной команде.
* * *
Вино в этих местах делали еще в XII веке. И делали его монахи-картезианцы. Само название «Приорат», как поясняет Жорди Миро, можно перевести как то, что принадлежит монастырю. Святые братья возделывали виноградники вплоть до 1835 года, когда монастырские владения были конфискованы в пользу государства, а затем розданы малым частным хозяйствам. Всевышний покарал неразумных за такой рейдерский захват, наслав на Приорат филлоксеру… Маленький жучок сгубил виноделие, которое было хребтом всей экономики региона. Большую часть прошлого века здесь делалось столовое вино и еще лет 30 назад даже специалисты на вопрос: «А что Приорат?» пожимали плечами: «Да ничего – сэро, ноль!».
Но все в подлунном мире устроено по закону маятника. Достигнув своего крайнего предела, он неумолимо устремляется в обратную сторону. В конце семидесятых регион вступил в эпоху Возрождения благодаря знаменитым виноделам Рене Барбье, Карлосу Растране и Альваро Паласиосу. Энтузиасты-первопроходцы сделали ставку на уникальные особенности местных почв, климата и рельефа.
В Приорате много солнца, жаркое лето. Здесь много старых лоз, которые дают скудный, зато очень качественный урожай. Вулканический сланец, из которого состоят склоны гор и холмов дает местному вину неповторимые оттенки во вкусе. Из-за сухого климата лоза, страдающая от жажды, в поисках влаги пускает корни на десятки метров и тем самым насыщает виноград разными минералами. Все виноградники расположены на горных склонах, поскольку равнин в Приорате практически нет. Поэтому сбор урожая в большинстве местных виноделен ручной, зачастую на склонах с экстремальным наклоном. А какой машинный сбор сравнится с hand-made по части бережного и придирчивого обращения с ягодой?! Заметьте: ручной работой местного населения – никаких гастарбайтеров.
- Террасное виноградарство, характерное для многих других гористых регионов мира, здесь не прижилось. Время показало, что для виноградников Приората лучше всего идут разреженные посадки, как это повелось испокон веков. На некоторых особенно крутых склонах приходится подстраховывать себя веревкой, чтобы не скатиться кубарем вниз и не переломать кости, - улыбается Жорди Миро.
* * *
«Vinicola del Priorat» - это крупный кооператив маленьких винодельческих хозяйств. В 1995 году их было 60, в наше время – две сотни. Сила, брат, не только в правде, но и в единстве. Нерушимому союзу виноделов исполнилось 102 года. Он занимается не только производственными вопросами, но и социальными – многие виноделы живут в горах, что порождает проблемы с логистикой, связью, другими бытовыми моментами.
Один из кадров видеопрезентации: на узенькой улочке крошечного городишки стоит маленький легковой автомобиль явно из прошлого века, заднее сидение доверху набито ящиками с виноградом.
- Такую картинку можно увидеть в любом месте Приората. Можно сказать, это символ нашего виноделия, - говорит директор и главный энолог кооператива.
Как по Москве нельзя судить о необъятной России, так и по Барселоне и побережью Коста Дорада неправильно делать выводы о всей Каталонии. Загляните в глубинку, в Приорат – увидите крестьянскую, исконную жизнь Испании. Тут нет места гламуру и пафосу, столь же неуместным как и лабутены при копке картошки. Поэтому вина получаются без тени лукавства и фальши. Ну, и утонченности тоже.
* * *
Приорат – красный винодельческий регион. Доля красных и белых сортов, простите за невольный каламбур, красноречива: 96 и 4 процента соответственно. Красное здесь делают в основном из Гарначи (он же Гренаш). Кроме Гарначи-Гренаша здесь возделывают Кариньян, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Гарначу Пелюду. Из белых сортов в жарком и сухом климате Приората благоденствуют лишь Гарнача Бланка, Макабео, Педро Хименес да Шенен Блан.
Это, конечно, совпадение, но во времена Гражданской войны в Испании, разразившейся во второй половине тридцатых годов и ставшей прелюдией ко Второй мировой, Каталония считалась «красным» регионом, оплотом коммунистов, анархистов и прочих врагов крупного капитала, генерала Франко и его союзников Гитлера с Муссолини. А цитаделью «синих» франкистов (по-нашему, «белогвардейцев») был Мадрид. К слову, фирменными цветами мадридского футбольного клуба «Реал» являются сливочный (по сути, белый) и синий. А в домашней форме «Барселоны» всегда есть место гранатовому, как оттенку красного. Такие вот вино-футбольные аллюзии.
* * *
Винодельческий мир - с известной долей условности - можно поделить также на традиционалистов и модернистов, консерваторов и новаторов. Вот что по этому поводу думают в «Vinicola del Priorat».
- Есть те, кто делает вино традиционными способами, но оно не очень интересно потребителю. То же самое можно сказать и о винах в новаторском стиле, - пожимает плечами сеньор Миро. – У нас другая философия. Мы просто хотим делать качественное вино. И не важно, новыми приемами мы пользуемся или древними. Это как оркестр. Он может играть старые мелодии в новой аранжировке. Главное – чтобы это радовало слух, нравилось слушателям! Вина, которые пили 300 лет назад, сильно отличаются от нынешних. Восприятие вина, как и еды сильно меняется, соответственно, и методы, технологии, по которым делают вино, тоже становятся иными. Виноградники - все, что у нас осталось от прежних времен.
Ну, вы догадались, на чьей стороне члены приоратского кооператива.
* * *
Название линейки вин, представленных на презентациях в «Ин вино» и которые можно найти в сети «Винотека», дал полудрагоценный минерал оникс. Эта разновидность агата ценится лечебными и магическими свойствами. Расцветка камня из многослойных красных, бурых, черных и белых оттенков сразу вызывает ассоциации с выжженными солнцем каменистыми почвами Приората.
Одна из немногих компаний, которая делает тут белое вино, - как раз таки «Vinicola del Priorat». Правда, белый «Оnix Classic» производится в небольших количествах.
- Из-за нашего жаркого солнца белое вино делать намного сложнее, но мы стараемся использовать в свою пользу другой фактор – высоту. Белые сорта растут на самых вершинах холмов, выше уже некуда, - поясняет сеньора Эстевес.
Белый «Оnix» состоит из купажа трех сортов: Макабео (она же Виура), белая Гарнача и Педро Хименес. Содержание последнего сорта, завезенного выходцами из Андалусии, не превышает 5-7 процентов. Педро Хименес и Макабео отвечают за насыщенность вкуса и долгую жизнь вина в бутылке, а белая Гарнача – за кислотность и ароматику. Эти сорта, подчеркивает Жорди Миро, хороши именно вместе, в компании. Вино получается с мужским характером, непривычно крепкое для белого – 14-15 градусов. Попробовать его надо обязательно - хотя бы затем, чтобы оценить классический средиземноморский стиль. А там уж дело вашего вкуса. Что говорил Паратов в «Жестоком романсе»? Кто-то любит арбуз, а кто-то – свиной хрящик.
* * *
В «Onix Evolucio» Кариньяна уже 75 процентов, а Гарначи – 25. Вдобавок 12-месячная выдержка в большой бочке (чем больше бочка, тем меньше влияния дуба на вино). «Onix Seleccio» - это 100-процентный Кариньян (второе его название – Масуэло, третье - Самсо), собранный с лоз, которым 90 лет, и выдержкой в бочке 14 месяцев. Из Кариньяна очень редко делают моносортовое вино, обычно он идет в купажи или на производство розовых вин. Причина в одной особенности этого сорта: до 40 лет лозы Кариньяна очень плодовиты, что сказывается на качестве гроздей. Зато потом урожайность падает почти в два раза и почти также повышается концентрация сока в ягодах. Наиболее удачные образцы вин из 100-процентного Карияньна отличаются красивым букетом из темных фруктов, перца, лакрицы и острых специй. Жорди Миро говорит, что после долгой опалы и пренебрежения Кариньян снова входит в моду и в Испании, и во Франции. Сорт признан одним из самых ярких представителей средиземноморского винодельческого стиля. С одной стороны, у него достаточно высокая кислотность, а с другой, высокое содержание сахара. Это такая же редкость, как голливудские фильмы с трагичным финалом. Или быстроногие светлокожие барьерные спринтеры, как Сергей Шубенков.
* * *
Жорди Миро вспомнил, как в девяностые годы стали появляться виноделы из Риохи и других регионов, что-то изучали, высаживали, потом заявили: здесь лучшая в Испании почва для международных сортов: Каберне Совиньон, Мерло, Сира. Спустя 10 лет выводы признали ошибочными. Поскольку Приорат – далеко не побережье Средиземного моря. А лучшими красными сортами здесь как были, так и остались Гренаш-Гарнача и Карияньян-Масуэло. Международная интервенция провалилась.
* * *
Красным винам Приората необходима основательная закусь – мясо, твердые сыры, хамоны. Могу предложить два варианта: праздничный и армянский. Первый – это когда вы идете в «Ин вино» и находите в меню все необходимое. Второй вариант предполагает покупку шашлыков или люля-кебабов у армянских виртуозов приготовления мясных блюд. Э-э-э, какие люля готовит в Барнауле Артак-джан! А какие шашлыки в Бийске у Нельсона-джана! Свои вина в Армении есть, но, скажем так, не выдающиеся, для внутреннего пользования и диаспор за рубежом. Зато кухня армянская даст огромную форы кухне Приората, о которой на обеде в «Брют-баре» Жорди и Сандра честно сказали: «Наша местная еда проста и незатейлива. Главное украшение стола - вино».
И как всегда P.S.
Вина Приората по своему воздействию схожи с противотанковым ружьем времен Великой Отечественной или снайперской винтовкой Лобаева. Они убойные. В них палящая страсть местного солнца и головокружительная тьма недр, в которую вторгаются несокрушимые корни лозы и извлекают для нас вкус и аромат ушедших эпох. В Испании говорят: «Эти вина, чтобы проснуться, а не распивать их, сидя на диване». Они не на каждый день и не на каждый праздник. «Оnix» прекрасен, когда на улице трещит свирепый сибирский мороз. Или нахлынули дорогие сердцу воспоминания – о студенческой поре, например. Вы проснетесь на диване, а потом очнетесь там же. И скажете себе: «Это Приорат, детка».
Сергей ЗЮЗИН.
