- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 4 минут
Род Армани занимается виноделием с 1607 года. На этом можно поставить эффектную точку. Ибо профессионалы с такой родословной по определению не могут делать плохое вино. Хорошо сказал в недавнем интервью для сайта «Ин вино» лучший сомелье России прошлого года и владелец московского ресторана «WINIL» Михаил Волков: «Все эти потомственные виноделы в третьем-шестом-девятом поколении много знают и чувствуют на генетическом уровне».
Но о винах «Альбино Армани» хочется рассказывать и рассказывать. Не только потому, что в их обширной линейке нет ни одного провального и даже посредственного вина, а в конце этого ряда стоит великое «Амароне». С супругами Армани мы знакомы с 2014 года. Весной Эгле прилетала на презентацию вин «Альбино Армани». Осенью была теплая встреча с Эгле и ее мужем Альбино на винодельне и виноградниках в местечке Дольче. Приятное послевкусие от тех встреч ощущается до сих пор. Хорошие люди – хорошие вина – хорошие встречи – хорошее настроение – хорошие воспоминания. Отдельный реверанс в сторону представителей импортера, группы компаний «МоРо»Михаила и Валентины Албу, мастерски помогавших Эгле Армани во время презентаций в барнаульском, томском и новосибирском «Ин вино».
* * *
В архивах города Тренто есть документ от 7 декабря 1607 года. В тот день к Доменико Армани перешло право на владение землями с «деревьями и виноградными лозами», ранее принадлежавшим его отцу Симоне. Логично предположить, что род Армани занимался виноделием, как минимум, с конца XVI века. Тем не менее Эгле, выпускница филологического факультета Болонского университета, решившая помогать мужу в продвижении и рекламе его вин, решила соблюсти формальность. Раз нет более ранних официальных бумаг, будем вести отсчет с 1607 года от Рождества Христова. Эта дата отпечатана на всех этикетках продукции «Альбино Армани». Просто и со вкусом. В тот год Россия корчилась в муках Смутного времени, Галилей высказал идею о конечности распространения скорости света, а Солнечную систему в очередной раз посетила комета Галлея, веками наводившая ужас на землян. В современной линейке «Альбино Армани» есть серия «Io, Domeniko Armani» - «Я, Доменико Армани». Это начало одной фразы из того самого архивного документа.
* * *
У семьи Армани пять виноделен, расположенных в трех регионах – Трентино, Венето, Фриули. Эта крепкая пятерня дает возможность работать только с собственными урожаями винограда, делать очень широкую линейку вин и гарантировать качество, контролируя от начала до конца производственную цепочку. Самую старую винодельню предки Альбино построили под Трентино. Во Фриули производится Просекко. Большая винодельня в местечке Дольче расположена в живописной горловине между двумя грядами гор. Еще на одном заводе делаются биовина. Новый проект, очень дорогостоящий, расположен в Марано, где рождается на свет «Амароне». Завод здесь встроен в гору, сложенную из пород вулканического происхождения. С температурным режимом и влажностью проблем не возникает.
* * *
Философия винодела Альбино Армани стоит на трех опорах. Первая: следовать терруару, каждое вино должно отражать особенности земли, микроклимата и сорта винограда. Вторая: многие вещи делать не как все, по-своему. Третья: популяризировать автохтоны. Фою Тонду Альбино вообще спас от исчезновения. Однажды, гоняя на любимом мотоцикле, наткнулся на вершине одной из невысоких гор на выкорчеванный старый виноградник и нашел чудом уцелевшую пару саженцев. Это была Фоя Тонда – сорт, известный с глубокой античности и культивировавшийся в окрестных местах до тридцатых годов ХХ века. Нашествие сортов-космополитов привело к тому, что родная для местных жителей Фоя Тонда угодила в незаслуженную опалу. Возможно, потому, что это очень капризный сорт и не самый урожайный. У ягод тонкая, нежная кожица. Это один из редчайших сортов, сок у которого не белого, а красного цвета. Сейчас вино из него делается только в хозяйстве «Альбино Армани». Называется «Казетта». Оно своеобразное, не очень похожее на своих красных земляков-собратьев. Альбино говорит, что «Казетта» - вино «с нервом, агрессивное»». Возможно, поклонники сети «Винотека» и «Ин вино» вскоре его смогут оценить.
* * *
Белая линейка хозяйства так хороша и разнообразна, что, если останавливаться подробно на каждом из вин, рассказ превратится в повесть, увеселительная прогулка - в долгую экскурсию, а песня перерастет в концерт. Поэтому о самом важном:
- В 2017 году Пино Гриджио от «Альбино Армани» в Италии признали эталонным, заодно он вошел в ТОП-100 лучших вин страны. Пару десятков лет назад сорт имел во всем мире настолько оглушительный успех, что его кинулись культивировать все кому не лень, и не только в Италии. Дошло до того, что в некоторых заведениях стали вешать объявление: «Здесь не наливают Пино Гриджио». Сорт затрепали, опошлили, опопсили. Но Альбино Армани как всегда шел своей дорогой и работал с Пино Гриджио правильно. Настолько правильно, что теперь возглавляет в Венето ассоциацию сертифицированных производителей этого сорта. Обязательно попробуйте Пино Гриджио по версии Альбино – полученный опыт избавит вас от ряда мифов и предрассудков. Например, мифа о том, что этот сорт – якобы для женщин неискушенных, для простушек, хохотушек и прочих «ушек».
В чем секрет этого эталона? Виноградники с Пино Гриджио растут у Альбино Армани в долине реки Адидже, ограниченной с обеих сторон горными массивами. За одним из них совсем недалеко распложено знаменитое озеро Гарда. Озеро несет долине влажность и свежесть. Вдобавок она хорошо продувается. Прекрасные условия для деликатного Пино Гриджио, лозы которого подвержены грибковым заболеваниям. Поверхность долины устлана камнями, которые веками наносило с гор таяние снега и льда. Пино Гриджио, выросший на каменистой почве, дает вину долгое послевкусие и выраженную минеральность, чего нет в попсовых вариациях сорта. Вдобавок выдумщик Альбино десяти процентам урожая Пино Гриджио дает повисеть на лозе на 10 дней больше положенного срока сбора. То есть позволяет слегка заизюмиться. И если обычный Пино Гриджио принято пить молодым, то Пино Гриджио от Армани не страшны даже пять лет пребывания в бутылке – оно станет еще интереснее.
- Шардоне, Гарганега, Совиньон Блан… Все эти очень разные сорта имеют два общих свойства – элегантность и свежесть. Альбино Армани ни для одного белого вина не использует дубовые бочки, он хочет сохранить характерные особенности терруаров.
- Отдельно о вине «Лугана». Кстати, не путайте швейцарский город Лугано с итальянской провинцией Лугана, лежащей между Ломбардией и Венето и включающей в себя Гарду. В этой винодельческой зоне делают исключительно белые вина и только из одного сорта – местные жители зовут его Турбиано, в других регионах он звучит как Треббьяно. У Армани в этом сорте непостижимо сочетаются неброский, тонкий букет, неожиданно мощная структура, минеральность во вкусе и сладковатое послевкусие. Представьте внешне хрупкую девушку, завязывающую в узел кочергу. «Лугана» - карнавальная венецианская маска. Вино-притворщик.
* * *
По словам Эгле, одна из особенностей последних лет – бум спроса на розовые вина. Как тихих, так и игристых. Рост продаж от 15 до 20 процентов. На вызовы времени надо или отвечать, или сидеть в танке. Альбино ответил «розе» на основе сорта Скьява, растущего только в Венето еще с эпохи Средневековья. На русский «скьява» переводится как «раб». Неожиданно, да? А все потому, что Скьява удивительно плодовитый сорт и чтобы снизить урожайность – и тем самым повысить качество вызревающих ягод – его положено нещадно подрезать, держать в черном теле. Розовое из «Скьявы» получилось очень даже питким, своеобычным (потому что из малоизвестного автохтона!), с ароматом черешни и лепестков роз. Сделайте себе закладку – лето не за горами, ждать осталось всего-то пять месяцев. Можно и не ждать. Армани сделал «розе» на все времена года. Между прочим, колдовать над розовым – большая морока. Чуть недодержал сок в мезге – получи что-то непонятное белёсое. Чуть передержал – имеешь невесть какое красненькое. Альбино сравнивает колор своего «розе» с оттенков пуантов балерины. Когда делают розовое, сок с мезгой при низкой температуре оставляют в чане на сутки. Но это очень условное время – 24 часа. Каждый год дает свой урожай и винодел в «розовые сутки» похож на кота, стерегущего шуструю и опытную мышь. Чуть отвлекся, размечтался о миске сметаны или жеманной соседке с медовыми глазками, и всё – ни мышки, ни «розе». Жди следующего года и не муркай, сам виноват.
* * *
Марцемино - еще один автохтон, с которым работает Армани. Из него получается красное вино, считающееся для жителей Трентино и окрестных мест повседневным. Альбино, следуя стародавним традициям, делает Марцемино с легкой структурой, свежим, питким, с ароматом, в котором легко уловить нотки фиалки. И здесь он не прибегает к помощи дубовой бочки, хотя другие его коллеги не чураются этого. Марцемино - то красное вино, которого запросто можно выпить залпом полный бокал, а следом наброситься на шашлык, котлету, сардельку, курник или пирожки. Вино для обычной домашней трапезы и для пикника на обочине. Марцемино с недавних пор стали продавать в наших сетях. Купите и сравните интереса для. Две больших разницы. Марцемино – вино демократичное, но в исполнении Армани никак не простецкое.
* * *
Чем хороши презентации в «Ин вино»? Ко всему прочему они позволяют сделать переоценку ценностей. Протереть очки. Перепрограммировать рецепторы. Я вот, например, долго не воспринимал Вальполичеллу. Но тут приехала волшебная Эгле и открыла мне Америку.
Стоит напомнить, что вина Вальполичелла являются названием, контролируемым по происхождению. Это винодельческая зона провинции Верона на востоке от озера Гарда и это заповедник красных вин. Вальполичелла у Армани производится из сортов Корвина, Корвиноне и Рондинелла. Есть базовое Вальполичелла классико (classico), есть Вальполичелла супериоре (superiore) с крепостью не менее 12 градусов и выдержкой не менее года и есть Вальполичелла рипассо (ripasso) – подвид супериоре, изготавливаемый из жмыха заизюмленного винограда, оставшегося после производства Амароне или сладкого Речото. Это повышает крепость, добавляет тельности, увеличивает уровень танинов. Вино обретает более глубокий цвет и аромат, букет становится сложнее. Ripasso – вторичный. Звучит как-то буднично, сухо. Поэтому Вальполичеллу рипассо в шутку зовут «бэби Амароне». Можно сказать, что это «Амароне лайт» - удачный компромисс по отношению к дорогому и структурно сложному Амароне.
Выдумщик и экспериментатор Альбино Армани для винификации Вальполичеллы рипассо использовал не традиционные большие бочки, а глиняные амфоры, как в древности. Делая Вальполичеллу, многие виноделы опасаются переборщить с его пребыванием в дубе. С амфорами бояться нечего – благодаря микропорам в глине окисление вина идет спокойно, в ритме танго «Утомленное солнце». Затем вино на полтора года переселяется в бочки. Еще один год этому вину положено развиваться в бутылках. Потом вы покупаете Вальполичеллу рипассо, разливаете по бокалам и восхищаетесь его свежим букетом. А не каким-то вторичным. Не забудьте во время очередного глотка послать мысленное «Grazie» сеньору Армани. Виноделы – люди с обостренным восприятием тонких материй. А мир – это информация.
* * *
И наконец – хит нашего вечера! Барабанная дробь, яркие прожектора! «А-ма-ро-не»! В основе те же три брата-акробата: Корвина, Корвиноне, Рондинелла. Но песня уже другая. Тщательный осмотр и ручной сбор - нужны самые лучшие, самые здоровые гроздья. Потому что храниться им в пластиковых ящиках в один ряд четыре месяца. Помещение расположено в здании на высоте около 500 метров. Хорошо проветривается, благодаря открытым по всему периметру окнам. Виноград лежит себе и тихо заизюмливается. Каждые две недели гроздья переворачивают и проверяют, нет ли где пятнышек гнильцы. К февралю подвялившиеся ягоды теряют около 40 процентов влаги. А потом заизюмленный виноград идет под пресс. Выдавленный сок помещается в большие бочки на три года. По закону можно и на два, но Альбино опять поступает так, как считает нужным. А затем «Амароне» зреет в бутылках еще год.
Исторически в довольно прохладном Венето делали сладкое «Речото». Там, где климат нежаркий, людям нравится сладкий алкоголь (и тяга россиян к сладенькому вполне объяснима). Говорят, однажды, в середине прошлого века, по недосмотру винодела «Речото» в одной из бочек бродило слишком долго, дрожжи переработали весь сахар в спирт и на выходе получилось вино сухое, крепкое и ни на что не похожее. Название ему дали с юмором. «Амароне» происходит от итальянского «amaro» (горький) с увеличительным суффиксом «–one». Вскоре «горькое» вино затмило «сладкое» и стало известным во всем мире.
«Амароне» - это Римская империя в зените ее славы. Мощь римского легиона. Стройная структура римского права. Сладость поцелуя искушенной римской матроны. Но не увлекайтесь на ночь глядя преизрядным количеством вина, густого как кровь бесстрашного гладиатора. Иначе утром организм будет во власти германских варваров, сокрушивших Великий Рим. И кто-то жестокий шепнет в вашей гудящей голове: «Горе побежденным!». Лучший вариант – бокал «Амароне» после плотного ужина. Можно с друзьями. Можно, их проводив. Это то вино, с которым вполне удобно помолчать.
* * *
Бог дал Эгле и Альбино одного сына. Зовут его Федерико. Вот что я написал четыре года назад после посещения винодельни «Альбино Армани» в Дольче:
«В рекламном арсенале Армани есть четырехминутный видеоклип без единого слова. Сделал его старинный друг семьи. Сюжет без единого слова. Держит его завораживающая, романтичная музыка, написанная Федерико Армани. Парень изучает философию в Миланском университете, пишет музыку и играет музыку в группе с названием «Люди без земли», где он специализируется на ударных. Будущий дипломированный философ мечтает стать… писателем. По словам мамы Федерико, эти творческие планы - самая большая сердечная боль для отца, которого особенно угнетает название группы: «Это у Федерико-то нет земли?!».. Когда в разгар дегустации я утратил чувство деликатности настолько, что спросил у сидящего рядом Альбино про сына, он моментально погрустнел, прерывисто вздохнул и театрально посмотрел в потолок. «А твой сын чем занимается?». Я ответил, что у него хватило ума не пойти по моим стопам. Альбино расхохотался, хлопнул меня по коленке и предложил интернациональный тост за счастье наших детей. Не знаю… Мне кажется, Федерико вернется к земле. 22-летний молодой человек, посвятивший работе родителей и их сподвижников такую щемящую, пьянящую душу музыку, едва ли сможет оторваться от истоков и поставить крест на деле 12 поколений, носивших фамилию Армани. Похоже, на то же самое надеется и его мама».
После окончания винного вечера я спросил у Эгле про Федерико. Оказалось, что после успешного окончания Миланского университета сын поучился еще в Турине на литературных курсах.
- Музыка осталась на уровне хобби. Сейчас Федерико работает в очень серьезной медийной компанией, где занимается маркетингом и рекламой. Он очень коммуникабельный, на сына возлагаются большие надежды. Пусть пока набирается опыта. В Италии дети возвращаются в родительский дом после 30, даже ближе к сорока годам. Мы ждем Федерико года через два-три. Мало делать качественное вино – нужно уметь его продвигать, - улыбается Эгле.
Они верят в сына. Гены есть гены. Или как однажды сказал один иностранный консультант: «Кровь – великое дело».
Сергей ЗЮЗИН.
