- Поделиться:
Если вы мне скажете, что смотрите на жизнь без предубеждений, заблуждений, догм и шаблонов, знайте, вы - ангел. Ибо человеку смертному вырваться из плена предрассудков чрезвычайно сложно, да что там – нереально! Взять хотя бы вино. Я даже не беру в расчет среднестатистического соотечественника, который считает, что: а) красное вино надо пить холодным, б) белое и розовое – теплым, в) сладенькие вина из Абхазии лучше, чем французская кислятина, г) все импортные вина или разливаются из одной бочки, или делаются из порошка, д) пик виноделия – это Хванчкара, е) нет лучшей закуски к шампанскому, чем коробка шоколадных конфет, ё) винтовые пробки – это от бедности, ж) а лучшее вино – это водка… Можно долго продолжать перечень нелепостей, и алфавита на них никакого не хватит, но какой смысл? Предубеждения подобных людей крепче титановых сплавов. Вспоминается Ланцелот: «Они все знают заранее. У них твердые убеждения».
Однако заблуждения, поверхностность в оценках могут поразить и тех, кто полюбил вино. Особенно на первых порах. Одно из них касается Испании. Накануне очередного винного вечера в «Брют-баре» одна умная и очаровательная блондинка - да-да, не хмыкайте, умная, очаровательная, успешная - призналась мне, что вина Испании ей не интересны, поскольку хороших белых там нет, а хорошие красные вина можно найти только в Риохе.
21 сентября субботний вечер в «Брют-баре» был посвящен как раз развенчанию мифов об Испании. Организаторы отобрали для дегустации вина из нескольких территорий, оставив при этом в стороне - как не нуждающийся в дополнительной рекламе - престижный винодельческий регион Рибера-дэль-Дуэра, который немалое количество знатоков и ценителей ставит повыше Риохи.
Миф № 1: в Испании нет белых вин
В Испании есть превосходные белые вина. Если вам надоела переполненная туристами и чувством собственной исключительности Барселона, если вы не хотите превратиться в хорошо прожаренный стейк под жгучим солнцем Севильи, если вы испытываете глубокую личную неприязнь к мадридскому «Реалу», езжайте в Галисию, западный бок которой омывается Атлантическим океаном. Там не только прекрасные места для сёрферов, сёрферш и тех, кто любит на них поглазеть. В покрытой зеленью аграрной Галисии попрохладнее, чем в большинстве испанских регионов. И здесь делают отличные белые вина.
В отличие от Риохи, у которой основной объем вин уходит на экспорт, скромная Галисия долгое время делала вина для собственного потребления. Но любопытные туристы разведали, разнюхали, распробовали и особенно полюбили вина из сортов Альбариньо и Годелло. Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что Альбариньо – лучший белый сорт Испании. Объемы его производства в сравнении с белыми дешевыми винами Кастилии и не совсем дешёвой Риохи невелики. А ценник немаленький. В ресторанном меню можно встретить всем известное «Шабли» и загадочный «Риас-Байшас» (один из апелласьонов Галисии, где получается особенно удачное Альбариньо). Хотя в «Брют-баре» и «Винотеке» можно найти демократичное по цене, но вполне аутентичное Альбариньо. Например, «Лоло».
Раньше считалось, что этот сорт завезли из Германии вездесущие монахи. Переводили его, как «белый с Рейна» и предполагали, что это «обыспанившийся» со временем немецкий Рислинг. На самом деле, если что-то Альбариньо и объединяет с Рислингом, так это хорошая кислотность. Современная наука гласит: это автохтонный сорт, не имеющий никакого кровного родства с Рислингом.
Миф № 2: все испанские красные мощные и тяжелые
Отнюдь. В некоторых регионах можно найти легкие красные вина. Например, в теплом и мягком климате Валенсии (особенно на побережье Балеарского моря) процветает сорт Бобаль. Запомнить просто - почти что бобыль — безземельный русский крестьянин. В Валенсии плантаций Бобаля больше, чем Темпранильо, красного сорта № 1 в Испании.
- Из Бобаля получается достаточно прозрачное вино с легкой структурой. Оно напоминает итальянское Бардолино и некоторые образцы Кьянти, австрийский Цвайгельт и, пожалуй, новосветские Пино Нуары, не выдержанные в дубовых бочках, - считает сомелье Анатолий.
Валенсия вообще необычный винодельческий регион. До XXI века здесь просто выращивали виноград и по большей части продавали его как виноматериал в Швейцарии, Германию и другие страны. Но потом валенсийцы решили: хватит быть ресурсным придатком, виноград это вам не нефть, газ и древесина. Для перемены вектора у валенсийцев нашлось веское историческое обоснование. Знаменитый французский король Людовик XIV – тот самый, кто по-честному, без всякой политкорректности провозгласил: «Государство – это я!» - в последние годы своей абсолютной монархии обожал макать хлеб в вино из валенсийской субзоны Аликанте.
Другой абсолютный монарх Иосиф Виссарионович Сталин, вопреки опять-таки многочисленным мифам про коньяк и виски, макал усы в легкие белые вина родной Грузии. Его верные соратники, перебрав на пирах Валтасара крепких напитков, творчески подходили к формуле короля Людовика: «Государство - это вы, товарищ Сталин!». Потому остались живы и при власти. Может, вино и туманит кому-то голову. Но только не тем, кто хочет их сохранить на плечах.
Миф № 3: испанское виноделие отсталое
Ничего подобного! Как раз в Испании многие винодельческие хозяйства разных регионов оснащены передовым оборудованием и вооружены новаторским духом. Даже дизайн бутылок намного современнее, чем у консервативных французов. Дизайн порой очень нескучный. На бутылке Монастреля из небольшой провинции Мурсия красуются пиратские череп с костями. И надпись на бутылке тоже бодрит. Правда, это не леденящие кровь «15 человек на сундук мертвеца». Цитируется строчка из знаменитой песни «Rolling Stones»: «Time Waits No One» – «Время никого не ждет». Глянешь на такую бутылку, вздрогнешь, проникнешься и купишь. Монастрель из «Time Waits No One» и впрямь рокерский по своему духу: мощный, яркий, насыщенный, пробирающий душу. Группа прекрасных дам после окончания субботней винной лекции купила себе в дорогу именно «рок-н-ролльное» вино, сделанное в новаторском духе. Думаю, дамы зажгли тем вечером.
Монастрель в Испании обрел вторую жизнь. Во Франции он зовется Мурведром и, как правило, используется в купажированных винах. Вина могут получаться изумительными. Например, в Долине Роны из смеси Сира, Гренаша и Мурведра создают благословенный «Шатонёф-дю-Пап». Но в купаже истинного характера Мурведра мы не увидим. А в Испании ему дают развернуться. Как и Гарначе, которая во Франции носит имя Гренаш. И в этом проявляется характер испанцев, которые в отличие от французов не сильно любят вуалировать собственные чувства.
Гарнача – тот сорт, который способен конкурировать даже с Темпранильо, визитной карточкой страны Сервантеса, Каррераса, Надаля и фламенко. В «Брют-баре» и «Винотеке» Гарнача представлена винами провинции Арагон, который на севере граничит с Францией. И в определенный момент это соседство принесло неоценимую пользу.
- Переломный момент в виноделии Арагона пришелся на начало ХХ века, когда французские виноделы, потерпев разгром в сражениях с филлоксерой, стали искать земли обетованные в других странах и, прежде всего, в Испании. Французы принесли с собой свои богатейшие традиции и отшлифованные технологии. Наложение нового опыта на местные климатические условия и сорта дало сильный эффект, - рассказывает сомелье.
Позже филлоксера дорвалась до Испании, но успешный опыт не забылся и оказался востребованным, когда удалось найти противоядие от «виноградной чумы». В субботу Гарнача была представлена в двух вариантах. Оба заслуживают только добрых слов, особенно «Каре Финка Банкалес» из субзоны Кариньена. В названии вина заключена изящная игра слов. «Каре» на местном диалекте – лицо. В английском же языке то же самое слово означает «заботу». Получается, что винодел уделяет особое внимание производству, заботится о собственном лице. Дабы подчеркнуть игру слов, на всех бутылочных этикетках нарисованы лица в стиле Амадео Модильяни.
- «Каре Финка Банкалес», с одной стороны, вино очень насыщенное, мощное и в то же время удивительно мягкое. Оно как великое «Амароне»: густое, бархатное, танинное, крепкое, но при этом пьется очень мягко, местами, сильно напоминает некоторые варианты итальянского Амароне, - объясняет сомелье.
От себя добавлю: у «Каре» удивительно волнующий и меняющийся аромат. Даже опустевший бокал долго хранит в себе флюиды чего-то необычного. Как будто послушали вы выступление испанских виртузов-гитаристов. Музыканты сыграли, откланялись, ушли, а струны вашей души еще звенят и звенят.
В общем и в целом, вина Испании при более основательном знакомстве вас приятно удивят. И это уже не миф. Аста ла виста!
Сергей ЗЮЗИН.
