- Поделиться:
Время чтения статьи: ~ 8 минут
«БУРГУНДИЯ - ЭТО ПРО ВЕЧНОСТЬ»
О вечерах вин Бургундии рассказывать архитрудно. Какие незатасканные эпитеты нужно найти, чтобы описать великолепие Млечного Пути в ясную ночь, радуги в полнеба после ливня или улыбку матери, видящей первые шаги своего малыша? Так и с Бургундией. Чувствуешь бессилие пещерного человека, тужащегося поведать соплеменникам, что он увидел в Москве XXI века, случайно угодив в кротовую нору времени. Поэтому буду лаконичен до банальности. У вас есть шанс попасть на такой вечер? Не упускайте его!
Шансы были в середине июня, когда в сети «Ин вино» бургундские вина презентовала известная российская компания «MORO group». Помимо других достоинств компания славится удивительным умением находить в разных странах вина с оптимальным соотношением цены и качества. Все знают, бургундское — это всегда дорого. Но «MORO» даже в дорогущем регионе ухитряется найти отличные вина по божеским ценам. На вечерах в Барнауле, Новосибирске и Томске их представлял 34-летний Константин Тарченюк, член Московской ассоциации сомелье, победитель конкурса «Blind Nose Challenge at the Austrian Flight Tasting Moscow» (2020) и полуфиналист конкурса «Wine Start» (2023).
- Константин, обсуждать ароматику, вкусы и послевкусия бургундских вин можно с раннего вечера до раннего утра. Предлагаю поговорить о более приземленных материях. Последние годы выдались крайне непростыми. Как их пережило виноделие Бургундии?
- Хорошо, хотя климатические условия были сложными. В 2021 году, например, виноделы жаловались на нестабильную погоду - часть лоз подмерзла. Но, если сравнивать с Бордо, где в 2020-2021 годах с погодными условиями было вообще тяжко, Бургундии грех особо жаловаться. Во всяком случае, по продажам в России бургундские виноделы не упали. Бургундия как продавалась, так и продается. Понятно, что это не какие-то сверхпродажи, но свой потолок и уровень бургундцы держат.
- Виноделы всего мира пытаются подстраиваться под меняющийся климат. Что происходит в Бургундии?
- Действительно, с каждым годом погода становится всё жарче и сбор урожая начинается всё раньше. Каждые пять лет происходит сдвижка по времени. Бургундцы безумно любят свою землю и свои виноградники, поэтому будут работать с вином в любых условиях.
- В мире вина за последнее десятилетие хватало модных течений и направлений. Виноделие же Бургундии считается одним из самых консервативных. Как ее виноделы реагируют на новые тренды?
- Им ни к чему вестись на всякие веяния. Да, была мода на Пино Гриджио, Просекко, петнаты, биодинамические вина, но Бургундия была и остается монолитом в реке времени. Она популярна во все времена. У нее не будет каких-то космических продаж, но среди серьезных ценителей вина она ценится превыше всего. И среди белых вин, и среди красных. Есть модное и есть вечное. Бургундия - это про вечность.
- Стало быть, их мудрёная, замороченная классификация вин, в которой простому потребителю никогда не разобраться, останется незыблемой? Там же черт ногу сломит.
- Я преподавал Бургундию, когда работал в винной школе. Помню, когда однажды сказал: «Сегодня у нас весь день будет Бургундия». И кто-то из слушателей удивится: «А о чем можно целых шесть часов говорить? Там же Шардоне и Пино Нуар, остальных сортов совсем немного». Да, сказал я, но в апелассьонах, в Премьер Крю и Гран Крю вы без серьезной подготовки утонете. Нужно много времени, чтобы во всё вникнуть и разобраться. Но теорию еще можно выучить и освоить, а с практикой еще сложнее. Не все вина из этого региона вы сможете прямо сейчас попробовать - разброс цен от базовой Бургундии до Романе-Конти идет от тысячи до миллиона рублей. Нюансов масса. В соседней Италии такую сложность в винном законодательстве может показать лишь Пьемонт. Не случайно между Пьемонтом и Бургундией нередко проводят какие-то параллели. Пьемонт не просто так называют итальянской Бургундией: и кухни схожи, и вина, и сам подход к виноделию.
- Да и сами пьемонтцы с их жизненным укладом мало похожи на классических итальянцев. Получается, если кому-то в винной школе на экзаменах попадается билет с вопросом про Бургундию, он не скачет от радости?
- Это некий эквивалент сопромату в технических вузах. Если ты его сдал, остальное уже не страшно.
- Большую роль в виноделии стала играть культура применения дрожжей. Приходится слышать, что винные дрожжи становятся чуть ли не важнее терруаров. Как это соотносится с Бургундией?
- На дрожжевой фактор это отражается в меньшей степени. Бургундия от севера до юга - это в первую очередь уникальные терруары. С помощью дрожжей можно исправить в вине какие-то слабости, сделать его максимально понятным для массового потребителя, если хотите, попсовым. Но перед бургундскими виноделами стоят другие задачи. Главная из них - показать всю прелесть местных терруаров. Они с дрожжами не хулиганят.
- А кто хулиганит?
- В большей степени виноделы Новой Зеландии. Но тут надо понимать, что хулиганят они в хорошем смысле. Лично я не вижу в этом ничего плохого - новозеландцы делают коммерчески успешные вина. Для нас, потребителей, вино - это романтика, красота, а тех, кто его делает, - бизнес. Со своей продукцией ты или держишься на плаву, или прогораешь. До введения санкций вин из Новой Зеландии - того же Совиньон Блана - в России было очень много. Да их и сейчас можно найти. Испанцы любят так или иначе работать с дрожжами, хотя не в такой степени, как новозеландцы.
- Кстати, по поводу сортов в виноделии Бургундии. Давай для наших читателей уточним, что Алиготе - бургундский сорт, а не грузинский, как некоторые думали еще с советских времен.
- В самом деле, родина этого очень интересного сорта - Бургундия. Один из его родителей - Пино Нуар (наверное, самый плодовитый сорт по части своих детей). В Бургундии из Алиготе делают немного вин, однако, если хорошо покопаться, можно найти очень интересные образцы. На последнем всероссийском конкурсе сомелье в ходе слепой дегустации ребятам дали именно Алиготе. И никто не смог его «выбить»! Потому что сорт встречается редко. Самые близкие ответы были: «Это Бургундия и, скорее всего, Шардоне». Кто-то даже решил, что Шабли. Так что Алиготе на данный момент сильно недооцененный сорт.
- На сегодняшнем вечере Алиготе будет представлен?
- Нет. Будут вина из Макона - южного региона Бургундии, где царит Шардоне. Там есть даже деревушка с названием Шардоне и местные жители убеждены, что именно здесь давным-давно появился Шардоне, сорт удивительно пластичный, пошел по всему миру.
- Расскажи немного о винодельне, чьи образцы Шардоне будут представлены на вечерах в «Ин вино».
- Она называется «Domaine de la Croix Senaillet». Здесь занимаются биодинамическим виноделием. Владеют винодельней два брата - Ришар и Стефан Мартаны. Надо ли говорить, что они очень увлеченные, трудолюбивые люди? Ришар в большей степени энолог и лицо винодельни, представляющий ее на выставках в других городах и странах. Стефан - домосед, отвечающий за развитие вин и потому много времени проводящий в подвалах. Винодельня широко известна тем, что одно из вин ее линейки, Macon-Davaye, подается во время приемов гостей и благотворительных мероприятий в летней резиденции короля Великобритании Карла III. Так что вина братьев Мартан признаны на очень высоком уровне и обласканы не только известными винными критиками.
- Винные критики - фигуры, скажем так, противоречивые… Как ты относишься к этим персонажам?
- Винная критика - так же, например, как и кинокритика - сугубо субъективная история. Я с большим уважением отношусь ко многим кинокритикам, но прекрасно понимаю, что каждый из них исходит из собственных вкусов и предпочтений. С винной критикой тоже самое. Роберт Паркер, например, когда еще был на коне, если и давал какому-то вину 100 баллов, то это почти всегда были либо Бордо, либо Калифорния. Поэтому для себя я понял: надо выбирать и читать тех критиков, с которыми совпадает твой собственный вкус. А вообще, каждый из нас может найти любимые вина на свой вкус. Это нормально. Хотя самый несчастный человек - тот, кто нашел любимое вино. Значит, он стал ограничивать себя в выборе. А выбор в мире вина безграничен.
- Несколько лет назад мы в этом же помещении общались с шотландцем, который, естественно, презентовал линейку виски. Спросили гостя: «Как же вы прохлопали усиление конкурентов из Японии и Тайваня?». Шотландец тяжело вздохнул и развел руками: «Мы слишком долго почивали на лаврах и полагали, что до нас, великих, никто не дотянется». Бургундии такая история не грозит?
- Может, мне сильно повезло, но все бургундские виноделы, с которыми я общался, не являются самоуверенными снобами. Допустим, я не встречал еще в жизни более скромного человека, чем Ришар Мартан. Никто из бургундцев не заявляет, что «мы лучшие». За них говорят их великие вина. «Моя цель, - сказал мне Ришар, - делать такое вино, которые будет нравиться абсолютно разным людям». Лалу Биз-Леруа, очень известная в Бургундии и далеко за ее пределами дама (владелица культового Domaine Leroy и очень влиятельный человек в великом Domaine de la Romanee-Conti), в общении милая и скромная, как принято в таких случаях иногда говорить, божий одуванчик. Мне иногда кажется, что люди, любящие пить бургундские вина, снобы в куда большей степени, чем сами виноделы.
- Знаменитая французская шутка: «Для всего мира мы делаем вина в Бордо, а сами пьем Бургундию». Эти регионы можно назвать антиподами?
- В какой-то степени - да. Они работают с разными сортами и вина у них получаются очень разные. Однако есть общий момент - те и другие очень успешны на мировом рынке.
- Можно провести параллели между Бургундией и Пьемонтом, а также между Бордо и Тосканой?
- Слушайте, я впервые слышу такую аналогию, но она мне кажется очень удачной. Для всего мира Италия в первую очередь ассоциируется с Тосканой, а Франция - с Бордо. Но все-таки самые культовые вина делают в Пьемонте и Бургундии.
Обязательный P.S.
Хитом продаж нынешнего лета стал «Riesling Sekt Brut», который поставляет все та же «MORO group». Мы попросили Константина Михайловича рассказать подробнее о превосходном игристом из Германии.
- В последнее время вина из Германии и Австрии приобрели особенную популярность и не удивительно, что культовый статус обретают их зекты - игристые с берегов Рейна и Дуная. Откуда появилось понятие «sekt»? Существует легенда о том, что Людвиг Девриент, популярный в XIX веке актер, заказал в одном из берлинских ресторанов «зект», имея в виду херес. Английское слово sack на немецком писали именно как sekt. Официант же, привыкший к тому, что Девриент всегда пьет шампанское, принес французское игристое. Слово «зект» постепенно стали использовать для обозначения местных игристых вин. После сокрушительного краха в Первой мировой немцам вообще было запрещено называть «шампанскими» игристые собственного производства. Если говорить про современную Германию, 80 процентов немецких игристых больших восторгов у ценителей не вызывают. Как правило, это вина, сделанные искусственным газированием (метод весьма распространенный в советском виноделии). Однако 20 процентов зектов весьма и весьма качественные. «Рислинг зект», который у сибиряков пошел на ура этим летом, сделан традиционным методом шампанизации, когда вторичное брожение проходит в той самой бутылке, из которой мы и пьем напиток. Сделан «Рислинг зект» в знаменитом винодельческом регионе Рейнхессен. Сами немцы говорят, что хрестоматийный Рислинг производят именно в Рейнхессене. «Рислинг зект», который продается в сети «Винотека», производится в крупном хозяйстве «Рёмишес Вайндорф», имеющем виноградники практически во всех винодельческих регионах Германии (в Россию мы еще поставляем от данного производителя сухой и полусладкий Рислинг, а также Гевюртцтраминер). Данный зект 12 месяцев выдерживается на осадке. У него ощущается высокая плотность, не всегда характерная для Рислинга. Это объясняется тем, что первое брожение происходит не в стальных емкостях, а в огромных дубовых бочках объемом 1-1,2 тысячи литров. Все остальные характеристики Рислинга здесь налицо - свежесть, высокая кислотность, яркость ароматики. Причем в первом бокале этого зекта выдержкой на осадке вроде бы и не пахнет - много цветочных и цитрусовых оттенков. Но стоит бутылке немного постоять и подышать, как просыпаются автолизные тона - дрожжевые, хлебные. Игристое прекрасно сделано с точки зрения баланса: хорошая кислотность, хорошая тельность, горчинка в послевкусии.
Любопытна история черно-белой этикетки «Рислинга зекта». Оригинальная этикетка здесь другая и в ней мало текстовой информации. Михаил Андреевич Албу, вице-президент групп компаний «MORO» и давний друг сети «Винотека», забраковал этикетку, сказав, что для российского рынка она не годится. Посовещавшись с дизайнерами, он предложил максимально аскетичный, но информативно насыщенный вариант, где самыми крупным текстом набран сорт вина, шрифтом поменьше, что это Sekt, а не тихое вино, еще ниже - Tradition (потому что не все зекты сделаны традиционным методом шампанизации). А в самом низу - Made in Germany (немецкий зект, а не австрийский). Сейчас новую этикетку уже можно отсканировать в Vivino.
Что добавить к рассказу Константина Тарченюка? Дорогие сибиряки и сибирячки, если вы до сих пор не распробовали «Рислинг зект», поверьте: лето для вас еще не началось.
Сергей Зюзин.
